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Londres accueille un Gin Hotel, un musée et un bar appelé « The Distillery »

Londres accueille un Gin Hotel, un musée et un bar appelé « The Distillery »


Cette destination est le rêve d'un amateur de gin devenu réalité

Le concept a été créé par les directeurs fondateurs de Portobello Road Gin, dans le cadre de la société sœur, Leelex, dont le portefeuille comprend le bar à cocktails Jakes Bar & Still Room et le restaurant mexicain Cielo Blanco.

Ne cherchez plus le nec plus ultra Gin expérience : le premier hôtel de gin au monde, un lieu unique de quatre étages à Londres appelé The Distillery, a ouvert ses portes le 16 décembre.

La nouvelle entreprise comprend la distillerie Portobello Road Gin, deux bars, un musée, une boutique hors licence, le Ginstitute et un hôtel, selon un communiqué de presse.

"Il y a eu un certain nombre de moments clés pour la marque depuis notre lancement il y a cinq ans, y compris l'expansion internationale et les récompenses", a déclaré Ged Feltham, co-fondateur de Portobello Road Gin et The Distillery, dans un communiqué, "mais The Distillery est de loin notre projet le plus ambitieux et le plus crucial à ce jour.

"Nous sommes fiers de fournir l'esprit londonien et nous attendons avec impatience d'exciter les fans existants et les nouveaux clients avec un gin incroyable et d'autres merveilleux nouveaux distillats et spiritueux vieillis."

Les visiteurs pourront non seulement en apprendre davantage sur l'histoire du gin à travers le musée (qui possède le premier livre de cocktails en anglais), mais auront également la possibilité de goûter et de préparer leurs propres mélanges de gin au célèbre Ginstitute de Londres.

La Distillerie accepte actuellement Réservations pour son lancement en douceur, avec des offres spéciales dans les deux bars du lieu, The Resting Room et GinTonica.

Pour 10 choses que vous ne saviez pas sur le gin, cliquez ici.


Dukes London : une institution St James

L'histoire s'infiltre à travers les murs du Dukes London, où Ian Fleming a bu des martinis secs et Edgar Elgar a composé des symphonies. Mais plus de 200 ans après son ouverture, l'hôtel reste un acteur clé rafraîchissant sur le marché saturé de la capitale

Le crépuscule sur la place St James et le bruit des portes anciennes qui se ferment doucement résonnent dans la cour. Un Union Jack est suspendu au-dessus du porche qui mène à l'hôtel Dukes London. Nous sommes dans le centre de Londres mais le silence est presque absolu. St James&rsquos est un quartier tellement voué à la discrétion que même Mayfair semble un peu vulgaire en comparaison. Je n'ai pas l'intention de prendre du recul de cette cour bijou sur l'artère principale de la rue St James ce soir, mais il est rassurant de savoir que, dans une région d'une telle richesse fabuleuse, je n'ai qu'un jet discret d'un tournedos Rossini loin du maître vigneron Berry Bros. et Rudd, le marchand de cigares James J. Fox et la modiste Lock and Co.

Tous ces piliers sont assez vieux pour avoir été familiers à Beau Brummell, l'ultime dandy de la Régence, qui considérait cette rue comme presque son domaine personnel. À la tombée de la nuit, Brummell a demandé au gentleman&rsquos club White&rsquos de se retirer pour le bordeaux et, selon la légende, des crises de paris qui incluraient de placer des paris sur lesquels les gouttes de pluie couleraient le plus rapidement de la fenêtre du club. Maintenant, tout comme à l'époque de Brummell&rsquos, White&rsquos n'admet pas les femmes et, même avec mon avantage de genre, tout nouveau membre potentiel doit être certifié par quelque 35 signataires. Bref, j'ai besoin d'un accueil plus ouvert.

Accueillir les gens est ce que Dukes fait depuis 1908, mais si vous avez passé la majeure partie de votre vie d'adulte à être traité par les flatteries des chaînes d'hôtels de luxe, vous pourriez trouver l'accueil des Dukes quelque peu surprenant au début. Ce n'est pas parce que c'est particulièrement excentrique ou trop obséquieux. C'est plutôt parce que, plus que dans n'importe quel autre hôtel que je connaisse à Londres, il est absolument authentique, à moins que le personnel ne soit parmi les plus grands acteurs qui se produisent actuellement en anglais.

Dukes est petit à seulement 90 chambres et suites. Et si votre idée du luxe est des appartements multi-pièces avec des écrans plats de la taille d'un terrain de football et des couloirs suffisamment longs et sinueux pour nécessiter une traînée de miettes de brioche afin de retourner à la salle de bain, alors Dukes vous déplaire. Les chambres sont confortables et même le penthouse Duke of Clarence n'est pas plus grand que le rez-de-chaussée d'une écurie à Belgravia. Le balcon, avec une vue directe sur l'édifice au caramel écossais de Clarence House (maison du prince Charles et anciennement la reine mère) pouvait confortablement contenir deux adultes, bien qu'un tonneau de biscuits Duchy Originals ou un G&T de la taille de la famille Windsor en plus de cela s'avérerait un ajustement serré.

Ma chambre supérieure a des chemins de lit couleur moutarde, une salle de bain en marbre avec une pression d'eau assez puissante pour abattre une loutre, des portes d'armoire en chêne chocolat noir et des couettes avec un nombre de fils si élevé qu'il n'a pu être calculé que par la NASA. Ce sont des chambres conçues non seulement pour dormir pendant les heures nocturnes, mais pour être vécues pendant des après-midi entiers de champagne froid et de douches chaudes.
Parcourez les couloirs et vous tomberez sur l'ascenseur (datant du jour de l'ouverture) qui contient toujours un banc rembourré au cas où l'idée de rester debout pendant les 20 secondes nécessaires pour voyager du dernier étage au bas est trop exercer. Il y a un salon rempli de fauteuils à oreilles, un petit jardin de cigares, des peintures à l'huile du duc de Sussex, des horloges qui tournent doucement et une atmosphère évoquant une époque où la première boisson alcoolisée de la journée doit être prise vers 11h idéalement avec une copie de l'Illustrated London News et un serveur qui vous informera discrètement des cotes pour les courses de l'après-midi.

La Suite Duc de Clarence

La place St James&rsquos elle-même remonte à 1532, lorsque Henri VIII construisit le palais St James&rsquos sur le site d'un ancien hôpital pour lépreux. Le palais faisait partie de ses lieux de prédilection pour des rendez-vous clandestins avec sa future seconde épouse Anne Boleyn. Abritant une petite auberge jusqu'en 1885, le bâtiment actuel des Dukes a d'abord servi de chambre londonienne aux fils de l'aristocratie britannique avant de devenir l'hôtel que nous connaissons aujourd'hui. Dans les maisons de ville géorgiennes et victoriennes qui entourent Dukes se trouvent des pièces où Lord Byron et Oscar Wilde ont écrit et Chopin a joué. Edward Elgar était un invité régulier du Dukes à ses débuts et l'hôtel semble s'être inspiré des Variations du compositeur sur un thème original pour la récente rénovation du restaurant. L'incarnation précédente du chef Nigel Mendham ici, un silence profond et révérencieux de mousses, de bruines et de réductions appelé Thirty Six, a été dépouillé pour créer le GBR &ndash Great British Restaurant, toujours dirigé par Mendham.

Parquets, vitrines pleines de barolo et de chablis, surfaces de chrome et de granit, miroirs à gogo, longues banquettes rembourrées et photos encadrées de dîners aristocratiques au milieu du XXe siècle alimentés par des cigarettes et du scotch contribuent tous à un look qui serre discrètement le coude de l'art Déco. Cette salle est comme The Wolseley mais sans l'écrasement quotidien des réunions de relations publiques avec les clients. Le menu, exceptionnellement, permet aux convives de manger n'importe quel plat en entrée ou en plat principal. Cela permet à la fois de la retenue et de l'excès dans le même repas, le premier illustré par un risotto impeccablement construit avec des poireaux carbonisés et un bouillon de champignons aux châtaignes, le second par un tomahawk de veau à la rose outrageusement sybaritique avec des frites pour deux.

Il y a un comptoir de bar dans GBR mais c'est aussi superflu qu'un coffret cadeau de brosse à cheveux pour Bruce Willis. Tout ce que vous devez savoir sur cet hôtel dédié aux boissons se trouve en bas, juste à droite de la porte d'entrée. Le Dukes Bar est, bien sûr, l'endroit où Ian Fleming, le créateur de James Bond, est censé avoir choisi le verre préféré de 007. Il existe une politique stricte de non-musique (franchement, le jazz tintant rendrait toute l'expérience trop ersatz) et les rituels pour boire un martini ici concernent autant les visuels que le goût. Laissez l'un des barmen en veste blanche, qui semble pour la plupart assez vieux pour avoir servi Fleming lui-même, faire rouler le chariot en bois de rose jusqu'à votre table et rincer votre verre en forme de V avec du vermouth sec de la distillerie Sacred au nord de Londres.

Alessandro Palazzi, chef barman

Vient ensuite le gin, si froid qu'il est presque aussi visqueux que de la mélasse. Puis un zeste d'écorce d'un gros citron d'Amalfi et les cinq, oui cinq, shots de gin (le favori de l'hôtel est City of London). Personne de sensé ne demande en fait que son martini soit secoué, pas remué. Et personne, avec des cocktails aussi forts, n'en commande plus de deux. Essayez d'en acheter un troisième et vous serez refusé. C'est à peu près la seule fois où vous entendez le mot &lsquono&rsquo dans Dukes. Le reste du temps, de la tolérance inhabituellement élevée des chiens à la volonté de livrer une assiette de saumon fumé écossais H. Forman et une bouteille de champagne dans votre chambre à 3 heures du matin, la réponse à presque toutes les questions semble être "avec plaisir".

La liberté n'est pas un mot souvent associé aux hôtels de nos jours, une culture d'ajouts cachés, des heures de départ impitoyablement appliquées et des files d'attente au buffet du petit-déjeuner veillent à cela. Dukes est une exception glorieuse et peut-être l'une des dernières. Tout comme son martini, c'est un hôtel qui éveille doucement les sens sans ébranler le sol historique sur lequel il se trouve.


Dukes London : une institution St James

L'histoire s'infiltre à travers les murs du Dukes London, où Ian Fleming a bu des martinis secs et Edgar Elgar a composé des symphonies. Mais plus de 200 ans après son ouverture, l'hôtel reste un acteur clé rafraîchissant sur le marché saturé de la capitale

Le crépuscule sur la place St James et le bruit des portes anciennes qui se ferment doucement résonnent dans la cour. Un Union Jack est suspendu au-dessus du porche qui mène à l'hôtel Dukes London. Nous sommes dans le centre de Londres mais le silence est presque absolu. St James&rsquos est un quartier tellement voué à la discrétion que même Mayfair semble un peu vulgaire en comparaison. Je n'ai pas l'intention de prendre du recul de cette cour bijou sur l'artère principale de la rue St James ce soir, mais il est rassurant de savoir que, dans une région d'une telle richesse fabuleuse, je n'ai qu'un jet discret d'un tournedos Rossini loin du maître vigneron Berry Bros. et Rudd, le marchand de cigares James J. Fox et la modiste Lock and Co.

Tous ces piliers sont assez vieux pour avoir été familiers à Beau Brummell, l'ultime dandy de la Régence, qui considérait cette rue comme presque son domaine personnel. À la tombée de la nuit, Brummell a demandé au gentleman&rsquos club White&rsquos de se retirer pour le bordeaux et, selon la légende, des crises de paris qui incluraient de placer des paris sur lesquels les gouttes de pluie couleraient le plus rapidement de la fenêtre du club. Maintenant, tout comme à l'époque de Brummell&rsquos, White&rsquos n'admet pas les femmes et, même avec mon avantage de genre, tout nouveau membre potentiel doit être certifié par quelque 35 signataires. Bref, j'ai besoin d'un accueil plus ouvert.

Accueillir les gens est ce que Dukes fait depuis 1908, mais si vous avez passé la majeure partie de votre vie d'adulte à être traité par les flatteries des chaînes d'hôtels de luxe, vous pourriez trouver l'accueil des Dukes quelque peu surprenant au début. Ce n'est pas parce que c'est particulièrement excentrique ou trop obséquieux. C'est plutôt parce que, plus que dans n'importe quel autre hôtel que je connaisse à Londres, il est absolument authentique, à moins que le personnel ne soit parmi les plus grands acteurs qui se produisent actuellement en anglais.

Dukes est petit à seulement 90 chambres et suites. Et si votre idée du luxe est des appartements multi-pièces avec des écrans plats de la taille d'un terrain de football et des couloirs suffisamment longs et sinueux pour nécessiter une traînée de miettes de brioche afin de retourner à la salle de bain, alors Dukes vous déplaire. Les chambres sont confortables et même le penthouse Duke of Clarence n'est pas plus grand que le rez-de-chaussée d'une écurie à Belgravia. Le balcon, avec une vue directe sur l'édifice au caramel écossais de Clarence House (maison du prince Charles et anciennement la reine mère) pouvait confortablement contenir deux adultes, bien qu'un tonneau de biscuits Duchy Originals ou un G&T de la taille de la famille Windsor en plus de cela s'avérerait un ajustement serré.

Ma chambre supérieure a des chemins de lit couleur moutarde, une salle de bain en marbre avec une pression d'eau assez puissante pour abattre une loutre, des portes d'armoire en chêne chocolat noir et des couettes avec un nombre de fils si élevé qu'il n'a pu être calculé que par la NASA. Ce sont des chambres conçues non seulement pour dormir pendant les heures nocturnes, mais pour être vécues pendant des après-midi entiers de champagne froid et de douches chaudes.
Parcourez les couloirs et vous tomberez sur l'ascenseur (datant du jour de l'ouverture) qui contient toujours un banc rembourré au cas où l'idée de rester debout pendant les 20 secondes nécessaires pour voyager du dernier étage au bas est trop exercer. Il y a un salon rempli de fauteuils à oreilles, un petit jardin de cigares, des peintures à l'huile du duc de Sussex, des horloges qui tournent doucement et une atmosphère évoquant une époque où la première boisson alcoolisée de la journée doit être prise vers 11h idéalement avec une copie de l'Illustrated London News et un serveur qui vous informera discrètement des cotes pour les courses de l'après-midi.

La Suite Duc de Clarence

La place St James&rsquos elle-même remonte à 1532, lorsque Henri VIII construisit le palais St James&rsquos sur le site d'un ancien hôpital pour lépreux. Le palais faisait partie de ses lieux de prédilection pour des rendez-vous clandestins avec sa future seconde épouse Anne Boleyn. Abritant une petite auberge jusqu'en 1885, le bâtiment actuel des Dukes a d'abord servi de chambre londonienne aux fils de l'aristocratie britannique avant de devenir l'hôtel que nous connaissons aujourd'hui. Dans les maisons de ville géorgiennes et victoriennes qui entourent Dukes se trouvent des pièces où Lord Byron et Oscar Wilde ont écrit et Chopin a joué. Edward Elgar était un invité régulier du Dukes à ses débuts et l'hôtel semble s'être inspiré des Variations du compositeur sur un thème original pour la récente rénovation du restaurant. L'incarnation précédente du chef Nigel Mendham ici, un silence profond et révérencieux de mousses, de bruines et de réductions appelé Thirty Six, a été dépouillé pour créer le GBR &ndash Great British Restaurant, toujours dirigé par Mendham.

Parquets, vitrines pleines de barolo et de chablis, surfaces de chrome et de granit, miroirs à gogo, longues banquettes rembourrées et photos encadrées de dîners aristocratiques au milieu du XXe siècle alimentés par des cigarettes et du scotch contribuent tous à un look qui serre discrètement le coude de l'art Déco. Cette salle est comme The Wolseley mais sans l'écrasement quotidien des réunions de relations publiques avec les clients. Le menu, exceptionnellement, permet aux convives de manger n'importe quel plat en entrée ou en plat principal. Cela permet à la fois de la retenue et de l'excès dans le même repas, le premier illustré par un risotto impeccablement construit avec des poireaux carbonisés et un bouillon de champignons aux châtaignes, le second par un tomahawk de veau à la rose outrageusement sybaritique avec des frites pour deux.

Il y a un comptoir de bar dans GBR mais c'est aussi superflu qu'un coffret cadeau de brosse à cheveux pour Bruce Willis. Tout ce que vous devez savoir sur cet hôtel dédié aux boissons se trouve en bas, juste à droite de la porte d'entrée. Le Dukes Bar est, bien sûr, l'endroit où Ian Fleming, le créateur de James Bond, est censé avoir choisi le verre préféré de 007. Il existe une politique stricte de non-musique (franchement, le jazz tintant rendrait toute l'expérience trop ersatz) et les rituels pour boire un martini ici concernent autant les visuels que le goût. Laissez l'un des barmen en veste blanche, qui semble pour la plupart assez vieux pour avoir servi Fleming lui-même, faire rouler le chariot en bois de rose jusqu'à votre table et rincer votre verre en forme de V avec du vermouth sec de la distillerie Sacred au nord de Londres.

Alessandro Palazzi, chef barman

Vient ensuite le gin, si froid qu'il est presque aussi visqueux que de la mélasse. Puis un zeste d'écorce d'un gros citron d'Amalfi et les cinq, oui cinq, shots de gin (le favori de l'hôtel est City of London). Personne de sensé ne demande en fait que son martini soit secoué, pas remué. Et personne, avec des cocktails aussi forts, n'en commande plus de deux. Essayez d'en acheter un troisième et vous serez refusé. C'est à peu près la seule fois où vous entendez le mot &lsquono&rsquo dans Dukes. Le reste du temps, de la tolérance inhabituellement élevée des chiens à la volonté de livrer une assiette de saumon fumé écossais H. Forman et une bouteille de champagne dans votre chambre à 3 heures du matin, la réponse à presque toutes les questions semble être "avec plaisir".

La liberté n'est pas un mot souvent associé aux hôtels de nos jours, une culture d'ajouts cachés, des heures de départ impitoyablement appliquées et des files d'attente au buffet du petit-déjeuner veillent à cela. Dukes est une exception glorieuse et peut-être l'une des dernières. Tout comme son martini, c'est un hôtel qui éveille doucement les sens sans ébranler le sol historique sur lequel il se trouve.


Dukes London : une institution St James

L'histoire s'infiltre à travers les murs du Dukes London, où Ian Fleming a bu des martinis secs et Edgar Elgar a composé des symphonies. Mais plus de 200 ans après son ouverture, l'hôtel reste un acteur clé rafraîchissant sur le marché saturé de la capitale

Le crépuscule sur la place St James et le bruit des portes anciennes qui se ferment doucement résonnent dans la cour. Un Union Jack est suspendu au-dessus du porche qui mène à l'hôtel Dukes London. Nous sommes dans le centre de Londres mais le silence est presque absolu. St James&rsquos est un quartier tellement voué à la discrétion que même Mayfair semble un peu vulgaire en comparaison. Je n'ai pas l'intention de prendre du recul de cette cour bijou sur l'artère principale de la rue St James ce soir, mais il est rassurant de savoir que, dans une région d'une telle richesse fabuleuse, je n'ai qu'un jet discret d'un tournedos Rossini loin du maître vigneron Berry Bros. et Rudd, le marchand de cigares James J. Fox et la modiste Lock and Co.

Tous ces piliers sont assez vieux pour avoir été familiers à Beau Brummell, l'ultime dandy de la Régence, qui considérait cette rue comme presque son domaine personnel. À la tombée de la nuit, Brummell a demandé au gentleman&rsquos club White&rsquos de se retirer pour le bordeaux et, selon la légende, des crises de paris qui incluraient de placer des paris sur lesquels les gouttes de pluie couleraient le plus rapidement de la fenêtre du club. Maintenant, tout comme à l'époque de Brummell&rsquos, White&rsquos n'admet pas les femmes et, même avec mon avantage de genre, tout nouveau membre potentiel doit être certifié par quelque 35 signataires. Bref, j'ai besoin d'un accueil plus ouvert.

Accueillir les gens est ce que Dukes fait depuis 1908, mais si vous avez passé la majeure partie de votre vie d'adulte à être traité par les flatteries des chaînes d'hôtels de luxe, vous pourriez trouver l'accueil des Dukes quelque peu surprenant au début. Ce n'est pas parce que c'est particulièrement excentrique ou trop obséquieux.C'est plutôt parce que, plus que dans n'importe quel autre hôtel que je connaisse à Londres, il est absolument authentique, à moins que le personnel ne soit parmi les plus grands acteurs qui se produisent actuellement en anglais.

Dukes est petit à seulement 90 chambres et suites. Et si votre idée du luxe est des appartements multi-pièces avec des écrans plats de la taille d'un terrain de football et des couloirs suffisamment longs et sinueux pour nécessiter une traînée de miettes de brioche afin de retourner à la salle de bain, alors Dukes vous déplaire. Les chambres sont confortables et même le penthouse Duke of Clarence n'est pas plus grand que le rez-de-chaussée d'une écurie à Belgravia. Le balcon, avec une vue directe sur l'édifice au caramel écossais de Clarence House (maison du prince Charles et anciennement la reine mère) pouvait confortablement contenir deux adultes, bien qu'un tonneau de biscuits Duchy Originals ou un G&T de la taille de la famille Windsor en plus de cela s'avérerait un ajustement serré.

Ma chambre supérieure a des chemins de lit couleur moutarde, une salle de bain en marbre avec une pression d'eau assez puissante pour abattre une loutre, des portes d'armoire en chêne chocolat noir et des couettes avec un nombre de fils si élevé qu'il n'a pu être calculé que par la NASA. Ce sont des chambres conçues non seulement pour dormir pendant les heures nocturnes, mais pour être vécues pendant des après-midi entiers de champagne froid et de douches chaudes.
Parcourez les couloirs et vous tomberez sur l'ascenseur (datant du jour de l'ouverture) qui contient toujours un banc rembourré au cas où l'idée de rester debout pendant les 20 secondes nécessaires pour voyager du dernier étage au bas est trop exercer. Il y a un salon rempli de fauteuils à oreilles, un petit jardin de cigares, des peintures à l'huile du duc de Sussex, des horloges qui tournent doucement et une atmosphère évoquant une époque où la première boisson alcoolisée de la journée doit être prise vers 11h idéalement avec une copie de l'Illustrated London News et un serveur qui vous informera discrètement des cotes pour les courses de l'après-midi.

La Suite Duc de Clarence

La place St James&rsquos elle-même remonte à 1532, lorsque Henri VIII construisit le palais St James&rsquos sur le site d'un ancien hôpital pour lépreux. Le palais faisait partie de ses lieux de prédilection pour des rendez-vous clandestins avec sa future seconde épouse Anne Boleyn. Abritant une petite auberge jusqu'en 1885, le bâtiment actuel des Dukes a d'abord servi de chambre londonienne aux fils de l'aristocratie britannique avant de devenir l'hôtel que nous connaissons aujourd'hui. Dans les maisons de ville géorgiennes et victoriennes qui entourent Dukes se trouvent des pièces où Lord Byron et Oscar Wilde ont écrit et Chopin a joué. Edward Elgar était un invité régulier du Dukes à ses débuts et l'hôtel semble s'être inspiré des Variations du compositeur sur un thème original pour la récente rénovation du restaurant. L'incarnation précédente du chef Nigel Mendham ici, un silence profond et révérencieux de mousses, de bruines et de réductions appelé Thirty Six, a été dépouillé pour créer le GBR &ndash Great British Restaurant, toujours dirigé par Mendham.

Parquets, vitrines pleines de barolo et de chablis, surfaces de chrome et de granit, miroirs à gogo, longues banquettes rembourrées et photos encadrées de dîners aristocratiques au milieu du XXe siècle alimentés par des cigarettes et du scotch contribuent tous à un look qui serre discrètement le coude de l'art Déco. Cette salle est comme The Wolseley mais sans l'écrasement quotidien des réunions de relations publiques avec les clients. Le menu, exceptionnellement, permet aux convives de manger n'importe quel plat en entrée ou en plat principal. Cela permet à la fois de la retenue et de l'excès dans le même repas, le premier illustré par un risotto impeccablement construit avec des poireaux carbonisés et un bouillon de champignons aux châtaignes, le second par un tomahawk de veau à la rose outrageusement sybaritique avec des frites pour deux.

Il y a un comptoir de bar dans GBR mais c'est aussi superflu qu'un coffret cadeau de brosse à cheveux pour Bruce Willis. Tout ce que vous devez savoir sur cet hôtel dédié aux boissons se trouve en bas, juste à droite de la porte d'entrée. Le Dukes Bar est, bien sûr, l'endroit où Ian Fleming, le créateur de James Bond, est censé avoir choisi le verre préféré de 007. Il existe une politique stricte de non-musique (franchement, le jazz tintant rendrait toute l'expérience trop ersatz) et les rituels pour boire un martini ici concernent autant les visuels que le goût. Laissez l'un des barmen en veste blanche, qui semble pour la plupart assez vieux pour avoir servi Fleming lui-même, faire rouler le chariot en bois de rose jusqu'à votre table et rincer votre verre en forme de V avec du vermouth sec de la distillerie Sacred au nord de Londres.

Alessandro Palazzi, chef barman

Vient ensuite le gin, si froid qu'il est presque aussi visqueux que de la mélasse. Puis un zeste d'écorce d'un gros citron d'Amalfi et les cinq, oui cinq, shots de gin (le favori de l'hôtel est City of London). Personne de sensé ne demande en fait que son martini soit secoué, pas remué. Et personne, avec des cocktails aussi forts, n'en commande plus de deux. Essayez d'en acheter un troisième et vous serez refusé. C'est à peu près la seule fois où vous entendez le mot &lsquono&rsquo dans Dukes. Le reste du temps, de la tolérance inhabituellement élevée des chiens à la volonté de livrer une assiette de saumon fumé écossais H. Forman et une bouteille de champagne dans votre chambre à 3 heures du matin, la réponse à presque toutes les questions semble être "avec plaisir".

La liberté n'est pas un mot souvent associé aux hôtels de nos jours, une culture d'ajouts cachés, des heures de départ impitoyablement appliquées et des files d'attente au buffet du petit-déjeuner veillent à cela. Dukes est une exception glorieuse et peut-être l'une des dernières. Tout comme son martini, c'est un hôtel qui éveille doucement les sens sans ébranler le sol historique sur lequel il se trouve.


Dukes London : une institution St James

L'histoire s'infiltre à travers les murs du Dukes London, où Ian Fleming a bu des martinis secs et Edgar Elgar a composé des symphonies. Mais plus de 200 ans après son ouverture, l'hôtel reste un acteur clé rafraîchissant sur le marché saturé de la capitale

Le crépuscule sur la place St James et le bruit des portes anciennes qui se ferment doucement résonnent dans la cour. Un Union Jack est suspendu au-dessus du porche qui mène à l'hôtel Dukes London. Nous sommes dans le centre de Londres mais le silence est presque absolu. St James&rsquos est un quartier tellement voué à la discrétion que même Mayfair semble un peu vulgaire en comparaison. Je n'ai pas l'intention de prendre du recul de cette cour bijou sur l'artère principale de la rue St James ce soir, mais il est rassurant de savoir que, dans une région d'une telle richesse fabuleuse, je n'ai qu'un jet discret d'un tournedos Rossini loin du maître vigneron Berry Bros. et Rudd, le marchand de cigares James J. Fox et la modiste Lock and Co.

Tous ces piliers sont assez vieux pour avoir été familiers à Beau Brummell, l'ultime dandy de la Régence, qui considérait cette rue comme presque son domaine personnel. À la tombée de la nuit, Brummell a demandé au gentleman&rsquos club White&rsquos de se retirer pour le bordeaux et, selon la légende, des crises de paris qui incluraient de placer des paris sur lesquels les gouttes de pluie couleraient le plus rapidement de la fenêtre du club. Maintenant, tout comme à l'époque de Brummell&rsquos, White&rsquos n'admet pas les femmes et, même avec mon avantage de genre, tout nouveau membre potentiel doit être certifié par quelque 35 signataires. Bref, j'ai besoin d'un accueil plus ouvert.

Accueillir les gens est ce que Dukes fait depuis 1908, mais si vous avez passé la majeure partie de votre vie d'adulte à être traité par les flatteries des chaînes d'hôtels de luxe, vous pourriez trouver l'accueil des Dukes quelque peu surprenant au début. Ce n'est pas parce que c'est particulièrement excentrique ou trop obséquieux. C'est plutôt parce que, plus que dans n'importe quel autre hôtel que je connaisse à Londres, il est absolument authentique, à moins que le personnel ne soit parmi les plus grands acteurs qui se produisent actuellement en anglais.

Dukes est petit à seulement 90 chambres et suites. Et si votre idée du luxe est des appartements multi-pièces avec des écrans plats de la taille d'un terrain de football et des couloirs suffisamment longs et sinueux pour nécessiter une traînée de miettes de brioche afin de retourner à la salle de bain, alors Dukes vous déplaire. Les chambres sont confortables et même le penthouse Duke of Clarence n'est pas plus grand que le rez-de-chaussée d'une écurie à Belgravia. Le balcon, avec une vue directe sur l'édifice au caramel écossais de Clarence House (maison du prince Charles et anciennement la reine mère) pouvait confortablement contenir deux adultes, bien qu'un tonneau de biscuits Duchy Originals ou un G&T de la taille de la famille Windsor en plus de cela s'avérerait un ajustement serré.

Ma chambre supérieure a des chemins de lit couleur moutarde, une salle de bain en marbre avec une pression d'eau assez puissante pour abattre une loutre, des portes d'armoire en chêne chocolat noir et des couettes avec un nombre de fils si élevé qu'il n'a pu être calculé que par la NASA. Ce sont des chambres conçues non seulement pour dormir pendant les heures nocturnes, mais pour être vécues pendant des après-midi entiers de champagne froid et de douches chaudes.
Parcourez les couloirs et vous tomberez sur l'ascenseur (datant du jour de l'ouverture) qui contient toujours un banc rembourré au cas où l'idée de rester debout pendant les 20 secondes nécessaires pour voyager du dernier étage au bas est trop exercer. Il y a un salon rempli de fauteuils à oreilles, un petit jardin de cigares, des peintures à l'huile du duc de Sussex, des horloges qui tournent doucement et une atmosphère évoquant une époque où la première boisson alcoolisée de la journée doit être prise vers 11h idéalement avec une copie de l'Illustrated London News et un serveur qui vous informera discrètement des cotes pour les courses de l'après-midi.

La Suite Duc de Clarence

La place St James&rsquos elle-même remonte à 1532, lorsque Henri VIII construisit le palais St James&rsquos sur le site d'un ancien hôpital pour lépreux. Le palais faisait partie de ses lieux de prédilection pour des rendez-vous clandestins avec sa future seconde épouse Anne Boleyn. Abritant une petite auberge jusqu'en 1885, le bâtiment actuel des Dukes a d'abord servi de chambre londonienne aux fils de l'aristocratie britannique avant de devenir l'hôtel que nous connaissons aujourd'hui. Dans les maisons de ville géorgiennes et victoriennes qui entourent Dukes se trouvent des pièces où Lord Byron et Oscar Wilde ont écrit et Chopin a joué. Edward Elgar était un invité régulier du Dukes à ses débuts et l'hôtel semble s'être inspiré des Variations du compositeur sur un thème original pour la récente rénovation du restaurant. L'incarnation précédente du chef Nigel Mendham ici, un silence profond et révérencieux de mousses, de bruines et de réductions appelé Thirty Six, a été dépouillé pour créer le GBR &ndash Great British Restaurant, toujours dirigé par Mendham.

Parquets, vitrines pleines de barolo et de chablis, surfaces de chrome et de granit, miroirs à gogo, longues banquettes rembourrées et photos encadrées de dîners aristocratiques au milieu du XXe siècle alimentés par des cigarettes et du scotch contribuent tous à un look qui serre discrètement le coude de l'art Déco. Cette salle est comme The Wolseley mais sans l'écrasement quotidien des réunions de relations publiques avec les clients. Le menu, exceptionnellement, permet aux convives de manger n'importe quel plat en entrée ou en plat principal. Cela permet à la fois de la retenue et de l'excès dans le même repas, le premier illustré par un risotto impeccablement construit avec des poireaux carbonisés et un bouillon de champignons aux châtaignes, le second par un tomahawk de veau à la rose outrageusement sybaritique avec des frites pour deux.

Il y a un comptoir de bar dans GBR mais c'est aussi superflu qu'un coffret cadeau de brosse à cheveux pour Bruce Willis. Tout ce que vous devez savoir sur cet hôtel dédié aux boissons se trouve en bas, juste à droite de la porte d'entrée. Le Dukes Bar est, bien sûr, l'endroit où Ian Fleming, le créateur de James Bond, est censé avoir choisi le verre préféré de 007. Il existe une politique stricte de non-musique (franchement, le jazz tintant rendrait toute l'expérience trop ersatz) et les rituels pour boire un martini ici concernent autant les visuels que le goût. Laissez l'un des barmen en veste blanche, qui semble pour la plupart assez vieux pour avoir servi Fleming lui-même, faire rouler le chariot en bois de rose jusqu'à votre table et rincer votre verre en forme de V avec du vermouth sec de la distillerie Sacred au nord de Londres.

Alessandro Palazzi, chef barman

Vient ensuite le gin, si froid qu'il est presque aussi visqueux que de la mélasse. Puis un zeste d'écorce d'un gros citron d'Amalfi et les cinq, oui cinq, shots de gin (le favori de l'hôtel est City of London). Personne de sensé ne demande en fait que son martini soit secoué, pas remué. Et personne, avec des cocktails aussi forts, n'en commande plus de deux. Essayez d'en acheter un troisième et vous serez refusé. C'est à peu près la seule fois où vous entendez le mot &lsquono&rsquo dans Dukes. Le reste du temps, de la tolérance inhabituellement élevée des chiens à la volonté de livrer une assiette de saumon fumé écossais H. Forman et une bouteille de champagne dans votre chambre à 3 heures du matin, la réponse à presque toutes les questions semble être "avec plaisir".

La liberté n'est pas un mot souvent associé aux hôtels de nos jours, une culture d'ajouts cachés, des heures de départ impitoyablement appliquées et des files d'attente au buffet du petit-déjeuner veillent à cela. Dukes est une exception glorieuse et peut-être l'une des dernières. Tout comme son martini, c'est un hôtel qui éveille doucement les sens sans ébranler le sol historique sur lequel il se trouve.


Dukes London : une institution St James

L'histoire s'infiltre à travers les murs du Dukes London, où Ian Fleming a bu des martinis secs et Edgar Elgar a composé des symphonies. Mais plus de 200 ans après son ouverture, l'hôtel reste un acteur clé rafraîchissant sur le marché saturé de la capitale

Le crépuscule sur la place St James et le bruit des portes anciennes qui se ferment doucement résonnent dans la cour. Un Union Jack est suspendu au-dessus du porche qui mène à l'hôtel Dukes London. Nous sommes dans le centre de Londres mais le silence est presque absolu. St James&rsquos est un quartier tellement voué à la discrétion que même Mayfair semble un peu vulgaire en comparaison. Je n'ai pas l'intention de prendre du recul de cette cour bijou sur l'artère principale de la rue St James ce soir, mais il est rassurant de savoir que, dans une région d'une telle richesse fabuleuse, je n'ai qu'un jet discret d'un tournedos Rossini loin du maître vigneron Berry Bros. et Rudd, le marchand de cigares James J. Fox et la modiste Lock and Co.

Tous ces piliers sont assez vieux pour avoir été familiers à Beau Brummell, l'ultime dandy de la Régence, qui considérait cette rue comme presque son domaine personnel. À la tombée de la nuit, Brummell a demandé au gentleman&rsquos club White&rsquos de se retirer pour le bordeaux et, selon la légende, des crises de paris qui incluraient de placer des paris sur lesquels les gouttes de pluie couleraient le plus rapidement de la fenêtre du club. Maintenant, tout comme à l'époque de Brummell&rsquos, White&rsquos n'admet pas les femmes et, même avec mon avantage de genre, tout nouveau membre potentiel doit être certifié par quelque 35 signataires. Bref, j'ai besoin d'un accueil plus ouvert.

Accueillir les gens est ce que Dukes fait depuis 1908, mais si vous avez passé la majeure partie de votre vie d'adulte à être traité par les flatteries des chaînes d'hôtels de luxe, vous pourriez trouver l'accueil des Dukes quelque peu surprenant au début. Ce n'est pas parce que c'est particulièrement excentrique ou trop obséquieux. C'est plutôt parce que, plus que dans n'importe quel autre hôtel que je connaisse à Londres, il est absolument authentique, à moins que le personnel ne soit parmi les plus grands acteurs qui se produisent actuellement en anglais.

Dukes est petit à seulement 90 chambres et suites. Et si votre idée du luxe est des appartements multi-pièces avec des écrans plats de la taille d'un terrain de football et des couloirs suffisamment longs et sinueux pour nécessiter une traînée de miettes de brioche afin de retourner à la salle de bain, alors Dukes vous déplaire. Les chambres sont confortables et même le penthouse Duke of Clarence n'est pas plus grand que le rez-de-chaussée d'une écurie à Belgravia. Le balcon, avec une vue directe sur l'édifice au caramel écossais de Clarence House (maison du prince Charles et anciennement la reine mère) pouvait confortablement contenir deux adultes, bien qu'un tonneau de biscuits Duchy Originals ou un G&T de la taille de la famille Windsor en plus de cela s'avérerait un ajustement serré.

Ma chambre supérieure a des chemins de lit couleur moutarde, une salle de bain en marbre avec une pression d'eau assez puissante pour abattre une loutre, des portes d'armoire en chêne chocolat noir et des couettes avec un nombre de fils si élevé qu'il n'a pu être calculé que par la NASA. Ce sont des chambres conçues non seulement pour dormir pendant les heures nocturnes, mais pour être vécues pendant des après-midi entiers de champagne froid et de douches chaudes.
Parcourez les couloirs et vous tomberez sur l'ascenseur (datant du jour de l'ouverture) qui contient toujours un banc rembourré au cas où l'idée de rester debout pendant les 20 secondes nécessaires pour voyager du dernier étage au bas est trop exercer. Il y a un salon rempli de fauteuils à oreilles, un petit jardin de cigares, des peintures à l'huile du duc de Sussex, des horloges qui tournent doucement et une atmosphère évoquant une époque où la première boisson alcoolisée de la journée doit être prise vers 11h idéalement avec une copie de l'Illustrated London News et un serveur qui vous informera discrètement des cotes pour les courses de l'après-midi.

La Suite Duc de Clarence

La place St James&rsquos elle-même remonte à 1532, lorsque Henri VIII construisit le palais St James&rsquos sur le site d'un ancien hôpital pour lépreux. Le palais faisait partie de ses lieux de prédilection pour des rendez-vous clandestins avec sa future seconde épouse Anne Boleyn. Abritant une petite auberge jusqu'en 1885, le bâtiment actuel des Dukes a d'abord servi de chambre londonienne aux fils de l'aristocratie britannique avant de devenir l'hôtel que nous connaissons aujourd'hui. Dans les maisons de ville géorgiennes et victoriennes qui entourent Dukes se trouvent des pièces où Lord Byron et Oscar Wilde ont écrit et Chopin a joué. Edward Elgar était un invité régulier du Dukes à ses débuts et l'hôtel semble s'être inspiré des Variations du compositeur sur un thème original pour la récente rénovation du restaurant. L'incarnation précédente du chef Nigel Mendham ici, un silence profond et révérencieux de mousses, de bruines et de réductions appelé Thirty Six, a été dépouillé pour créer le GBR &ndash Great British Restaurant, toujours dirigé par Mendham.

Parquets, vitrines pleines de barolo et de chablis, surfaces de chrome et de granit, miroirs à gogo, longues banquettes rembourrées et photos encadrées de dîners aristocratiques au milieu du XXe siècle alimentés par des cigarettes et du scotch contribuent tous à un look qui serre discrètement le coude de l'art Déco. Cette salle est comme The Wolseley mais sans l'écrasement quotidien des réunions de relations publiques avec les clients. Le menu, exceptionnellement, permet aux convives de manger n'importe quel plat en entrée ou en plat principal. Cela permet à la fois de la retenue et de l'excès dans le même repas, le premier illustré par un risotto impeccablement construit avec des poireaux carbonisés et un bouillon de champignons aux châtaignes, le second par un tomahawk de veau à la rose outrageusement sybaritique avec des frites pour deux.

Il y a un comptoir de bar dans GBR mais c'est aussi superflu qu'un coffret cadeau de brosse à cheveux pour Bruce Willis.Tout ce que vous devez savoir sur cet hôtel dédié aux boissons se trouve en bas, juste à droite de la porte d'entrée. Le Dukes Bar est, bien sûr, l'endroit où Ian Fleming, le créateur de James Bond, est censé avoir choisi le verre préféré de 007. Il existe une politique stricte de non-musique (franchement, le jazz tintant rendrait toute l'expérience trop ersatz) et les rituels pour boire un martini ici concernent autant les visuels que le goût. Laissez l'un des barmen en veste blanche, qui semble pour la plupart assez vieux pour avoir servi Fleming lui-même, faire rouler le chariot en bois de rose jusqu'à votre table et rincer votre verre en forme de V avec du vermouth sec de la distillerie Sacred au nord de Londres.

Alessandro Palazzi, chef barman

Vient ensuite le gin, si froid qu'il est presque aussi visqueux que de la mélasse. Puis un zeste d'écorce d'un gros citron d'Amalfi et les cinq, oui cinq, shots de gin (le favori de l'hôtel est City of London). Personne de sensé ne demande en fait que son martini soit secoué, pas remué. Et personne, avec des cocktails aussi forts, n'en commande plus de deux. Essayez d'en acheter un troisième et vous serez refusé. C'est à peu près la seule fois où vous entendez le mot &lsquono&rsquo dans Dukes. Le reste du temps, de la tolérance inhabituellement élevée des chiens à la volonté de livrer une assiette de saumon fumé écossais H. Forman et une bouteille de champagne dans votre chambre à 3 heures du matin, la réponse à presque toutes les questions semble être "avec plaisir".

La liberté n'est pas un mot souvent associé aux hôtels de nos jours, une culture d'ajouts cachés, des heures de départ impitoyablement appliquées et des files d'attente au buffet du petit-déjeuner veillent à cela. Dukes est une exception glorieuse et peut-être l'une des dernières. Tout comme son martini, c'est un hôtel qui éveille doucement les sens sans ébranler le sol historique sur lequel il se trouve.


Dukes London : une institution St James

L'histoire s'infiltre à travers les murs du Dukes London, où Ian Fleming a bu des martinis secs et Edgar Elgar a composé des symphonies. Mais plus de 200 ans après son ouverture, l'hôtel reste un acteur clé rafraîchissant sur le marché saturé de la capitale

Le crépuscule sur la place St James et le bruit des portes anciennes qui se ferment doucement résonnent dans la cour. Un Union Jack est suspendu au-dessus du porche qui mène à l'hôtel Dukes London. Nous sommes dans le centre de Londres mais le silence est presque absolu. St James&rsquos est un quartier tellement voué à la discrétion que même Mayfair semble un peu vulgaire en comparaison. Je n'ai pas l'intention de prendre du recul de cette cour bijou sur l'artère principale de la rue St James ce soir, mais il est rassurant de savoir que, dans une région d'une telle richesse fabuleuse, je n'ai qu'un jet discret d'un tournedos Rossini loin du maître vigneron Berry Bros. et Rudd, le marchand de cigares James J. Fox et la modiste Lock and Co.

Tous ces piliers sont assez vieux pour avoir été familiers à Beau Brummell, l'ultime dandy de la Régence, qui considérait cette rue comme presque son domaine personnel. À la tombée de la nuit, Brummell a demandé au gentleman&rsquos club White&rsquos de se retirer pour le bordeaux et, selon la légende, des crises de paris qui incluraient de placer des paris sur lesquels les gouttes de pluie couleraient le plus rapidement de la fenêtre du club. Maintenant, tout comme à l'époque de Brummell&rsquos, White&rsquos n'admet pas les femmes et, même avec mon avantage de genre, tout nouveau membre potentiel doit être certifié par quelque 35 signataires. Bref, j'ai besoin d'un accueil plus ouvert.

Accueillir les gens est ce que Dukes fait depuis 1908, mais si vous avez passé la majeure partie de votre vie d'adulte à être traité par les flatteries des chaînes d'hôtels de luxe, vous pourriez trouver l'accueil des Dukes quelque peu surprenant au début. Ce n'est pas parce que c'est particulièrement excentrique ou trop obséquieux. C'est plutôt parce que, plus que dans n'importe quel autre hôtel que je connaisse à Londres, il est absolument authentique, à moins que le personnel ne soit parmi les plus grands acteurs qui se produisent actuellement en anglais.

Dukes est petit à seulement 90 chambres et suites. Et si votre idée du luxe est des appartements multi-pièces avec des écrans plats de la taille d'un terrain de football et des couloirs suffisamment longs et sinueux pour nécessiter une traînée de miettes de brioche afin de retourner à la salle de bain, alors Dukes vous déplaire. Les chambres sont confortables et même le penthouse Duke of Clarence n'est pas plus grand que le rez-de-chaussée d'une écurie à Belgravia. Le balcon, avec une vue directe sur l'édifice au caramel écossais de Clarence House (maison du prince Charles et anciennement la reine mère) pouvait confortablement contenir deux adultes, bien qu'un tonneau de biscuits Duchy Originals ou un G&T de la taille de la famille Windsor en plus de cela s'avérerait un ajustement serré.

Ma chambre supérieure a des chemins de lit couleur moutarde, une salle de bain en marbre avec une pression d'eau assez puissante pour abattre une loutre, des portes d'armoire en chêne chocolat noir et des couettes avec un nombre de fils si élevé qu'il n'a pu être calculé que par la NASA. Ce sont des chambres conçues non seulement pour dormir pendant les heures nocturnes, mais pour être vécues pendant des après-midi entiers de champagne froid et de douches chaudes.
Parcourez les couloirs et vous tomberez sur l'ascenseur (datant du jour de l'ouverture) qui contient toujours un banc rembourré au cas où l'idée de rester debout pendant les 20 secondes nécessaires pour voyager du dernier étage au bas est trop exercer. Il y a un salon rempli de fauteuils à oreilles, un petit jardin de cigares, des peintures à l'huile du duc de Sussex, des horloges qui tournent doucement et une atmosphère évoquant une époque où la première boisson alcoolisée de la journée doit être prise vers 11h idéalement avec une copie de l'Illustrated London News et un serveur qui vous informera discrètement des cotes pour les courses de l'après-midi.

La Suite Duc de Clarence

La place St James&rsquos elle-même remonte à 1532, lorsque Henri VIII construisit le palais St James&rsquos sur le site d'un ancien hôpital pour lépreux. Le palais faisait partie de ses lieux de prédilection pour des rendez-vous clandestins avec sa future seconde épouse Anne Boleyn. Abritant une petite auberge jusqu'en 1885, le bâtiment actuel des Dukes a d'abord servi de chambre londonienne aux fils de l'aristocratie britannique avant de devenir l'hôtel que nous connaissons aujourd'hui. Dans les maisons de ville géorgiennes et victoriennes qui entourent Dukes se trouvent des pièces où Lord Byron et Oscar Wilde ont écrit et Chopin a joué. Edward Elgar était un invité régulier du Dukes à ses débuts et l'hôtel semble s'être inspiré des Variations du compositeur sur un thème original pour la récente rénovation du restaurant. L'incarnation précédente du chef Nigel Mendham ici, un silence profond et révérencieux de mousses, de bruines et de réductions appelé Thirty Six, a été dépouillé pour créer le GBR &ndash Great British Restaurant, toujours dirigé par Mendham.

Parquets, vitrines pleines de barolo et de chablis, surfaces de chrome et de granit, miroirs à gogo, longues banquettes rembourrées et photos encadrées de dîners aristocratiques au milieu du XXe siècle alimentés par des cigarettes et du scotch contribuent tous à un look qui serre discrètement le coude de l'art Déco. Cette salle est comme The Wolseley mais sans l'écrasement quotidien des réunions de relations publiques avec les clients. Le menu, exceptionnellement, permet aux convives de manger n'importe quel plat en entrée ou en plat principal. Cela permet à la fois de la retenue et de l'excès dans le même repas, le premier illustré par un risotto impeccablement construit avec des poireaux carbonisés et un bouillon de champignons aux châtaignes, le second par un tomahawk de veau à la rose outrageusement sybaritique avec des frites pour deux.

Il y a un comptoir de bar dans GBR mais c'est aussi superflu qu'un coffret cadeau de brosse à cheveux pour Bruce Willis. Tout ce que vous devez savoir sur cet hôtel dédié aux boissons se trouve en bas, juste à droite de la porte d'entrée. Le Dukes Bar est, bien sûr, l'endroit où Ian Fleming, le créateur de James Bond, est censé avoir choisi le verre préféré de 007. Il existe une politique stricte de non-musique (franchement, le jazz tintant rendrait toute l'expérience trop ersatz) et les rituels pour boire un martini ici concernent autant les visuels que le goût. Laissez l'un des barmen en veste blanche, qui semble pour la plupart assez vieux pour avoir servi Fleming lui-même, faire rouler le chariot en bois de rose jusqu'à votre table et rincer votre verre en forme de V avec du vermouth sec de la distillerie Sacred au nord de Londres.

Alessandro Palazzi, chef barman

Vient ensuite le gin, si froid qu'il est presque aussi visqueux que de la mélasse. Puis un zeste d'écorce d'un gros citron d'Amalfi et les cinq, oui cinq, shots de gin (le favori de l'hôtel est City of London). Personne de sensé ne demande en fait que son martini soit secoué, pas remué. Et personne, avec des cocktails aussi forts, n'en commande plus de deux. Essayez d'en acheter un troisième et vous serez refusé. C'est à peu près la seule fois où vous entendez le mot &lsquono&rsquo dans Dukes. Le reste du temps, de la tolérance inhabituellement élevée des chiens à la volonté de livrer une assiette de saumon fumé écossais H. Forman et une bouteille de champagne dans votre chambre à 3 heures du matin, la réponse à presque toutes les questions semble être "avec plaisir".

La liberté n'est pas un mot souvent associé aux hôtels de nos jours, une culture d'ajouts cachés, des heures de départ impitoyablement appliquées et des files d'attente au buffet du petit-déjeuner veillent à cela. Dukes est une exception glorieuse et peut-être l'une des dernières. Tout comme son martini, c'est un hôtel qui éveille doucement les sens sans ébranler le sol historique sur lequel il se trouve.


Dukes London : une institution St James

L'histoire s'infiltre à travers les murs du Dukes London, où Ian Fleming a bu des martinis secs et Edgar Elgar a composé des symphonies. Mais plus de 200 ans après son ouverture, l'hôtel reste un acteur clé rafraîchissant sur le marché saturé de la capitale

Le crépuscule sur la place St James et le bruit des portes anciennes qui se ferment doucement résonnent dans la cour. Un Union Jack est suspendu au-dessus du porche qui mène à l'hôtel Dukes London. Nous sommes dans le centre de Londres mais le silence est presque absolu. St James&rsquos est un quartier tellement voué à la discrétion que même Mayfair semble un peu vulgaire en comparaison. Je n'ai pas l'intention de prendre du recul de cette cour bijou sur l'artère principale de la rue St James ce soir, mais il est rassurant de savoir que, dans une région d'une telle richesse fabuleuse, je n'ai qu'un jet discret d'un tournedos Rossini loin du maître vigneron Berry Bros. et Rudd, le marchand de cigares James J. Fox et la modiste Lock and Co.

Tous ces piliers sont assez vieux pour avoir été familiers à Beau Brummell, l'ultime dandy de la Régence, qui considérait cette rue comme presque son domaine personnel. À la tombée de la nuit, Brummell a demandé au gentleman&rsquos club White&rsquos de se retirer pour le bordeaux et, selon la légende, des crises de paris qui incluraient de placer des paris sur lesquels les gouttes de pluie couleraient le plus rapidement de la fenêtre du club. Maintenant, tout comme à l'époque de Brummell&rsquos, White&rsquos n'admet pas les femmes et, même avec mon avantage de genre, tout nouveau membre potentiel doit être certifié par quelque 35 signataires. Bref, j'ai besoin d'un accueil plus ouvert.

Accueillir les gens est ce que Dukes fait depuis 1908, mais si vous avez passé la majeure partie de votre vie d'adulte à être traité par les flatteries des chaînes d'hôtels de luxe, vous pourriez trouver l'accueil des Dukes quelque peu surprenant au début. Ce n'est pas parce que c'est particulièrement excentrique ou trop obséquieux. C'est plutôt parce que, plus que dans n'importe quel autre hôtel que je connaisse à Londres, il est absolument authentique, à moins que le personnel ne soit parmi les plus grands acteurs qui se produisent actuellement en anglais.

Dukes est petit à seulement 90 chambres et suites. Et si votre idée du luxe est des appartements multi-pièces avec des écrans plats de la taille d'un terrain de football et des couloirs suffisamment longs et sinueux pour nécessiter une traînée de miettes de brioche afin de retourner à la salle de bain, alors Dukes vous déplaire. Les chambres sont confortables et même le penthouse Duke of Clarence n'est pas plus grand que le rez-de-chaussée d'une écurie à Belgravia. Le balcon, avec une vue directe sur l'édifice au caramel écossais de Clarence House (maison du prince Charles et anciennement la reine mère) pouvait confortablement contenir deux adultes, bien qu'un tonneau de biscuits Duchy Originals ou un G&T de la taille de la famille Windsor en plus de cela s'avérerait un ajustement serré.

Ma chambre supérieure a des chemins de lit couleur moutarde, une salle de bain en marbre avec une pression d'eau assez puissante pour abattre une loutre, des portes d'armoire en chêne chocolat noir et des couettes avec un nombre de fils si élevé qu'il n'a pu être calculé que par la NASA. Ce sont des chambres conçues non seulement pour dormir pendant les heures nocturnes, mais pour être vécues pendant des après-midi entiers de champagne froid et de douches chaudes.
Parcourez les couloirs et vous tomberez sur l'ascenseur (datant du jour de l'ouverture) qui contient toujours un banc rembourré au cas où l'idée de rester debout pendant les 20 secondes nécessaires pour voyager du dernier étage au bas est trop exercer. Il y a un salon rempli de fauteuils à oreilles, un petit jardin de cigares, des peintures à l'huile du duc de Sussex, des horloges qui tournent doucement et une atmosphère évoquant une époque où la première boisson alcoolisée de la journée doit être prise vers 11h idéalement avec une copie de l'Illustrated London News et un serveur qui vous informera discrètement des cotes pour les courses de l'après-midi.

La Suite Duc de Clarence

La place St James&rsquos elle-même remonte à 1532, lorsque Henri VIII construisit le palais St James&rsquos sur le site d'un ancien hôpital pour lépreux. Le palais faisait partie de ses lieux de prédilection pour des rendez-vous clandestins avec sa future seconde épouse Anne Boleyn. Abritant une petite auberge jusqu'en 1885, le bâtiment actuel des Dukes a d'abord servi de chambre londonienne aux fils de l'aristocratie britannique avant de devenir l'hôtel que nous connaissons aujourd'hui. Dans les maisons de ville géorgiennes et victoriennes qui entourent Dukes se trouvent des pièces où Lord Byron et Oscar Wilde ont écrit et Chopin a joué. Edward Elgar était un invité régulier du Dukes à ses débuts et l'hôtel semble s'être inspiré des Variations du compositeur sur un thème original pour la récente rénovation du restaurant. L'incarnation précédente du chef Nigel Mendham ici, un silence profond et révérencieux de mousses, de bruines et de réductions appelé Thirty Six, a été dépouillé pour créer le GBR &ndash Great British Restaurant, toujours dirigé par Mendham.

Parquets, vitrines pleines de barolo et de chablis, surfaces de chrome et de granit, miroirs à gogo, longues banquettes rembourrées et photos encadrées de dîners aristocratiques au milieu du XXe siècle alimentés par des cigarettes et du scotch contribuent tous à un look qui serre discrètement le coude de l'art Déco. Cette salle est comme The Wolseley mais sans l'écrasement quotidien des réunions de relations publiques avec les clients. Le menu, exceptionnellement, permet aux convives de manger n'importe quel plat en entrée ou en plat principal. Cela permet à la fois de la retenue et de l'excès dans le même repas, le premier illustré par un risotto impeccablement construit avec des poireaux carbonisés et un bouillon de champignons aux châtaignes, le second par un tomahawk de veau à la rose outrageusement sybaritique avec des frites pour deux.

Il y a un comptoir de bar dans GBR mais c'est aussi superflu qu'un coffret cadeau de brosse à cheveux pour Bruce Willis. Tout ce que vous devez savoir sur cet hôtel dédié aux boissons se trouve en bas, juste à droite de la porte d'entrée. Le Dukes Bar est, bien sûr, l'endroit où Ian Fleming, le créateur de James Bond, est censé avoir choisi le verre préféré de 007. Il existe une politique stricte de non-musique (franchement, le jazz tintant rendrait toute l'expérience trop ersatz) et les rituels pour boire un martini ici concernent autant les visuels que le goût. Laissez l'un des barmen en veste blanche, qui semble pour la plupart assez vieux pour avoir servi Fleming lui-même, faire rouler le chariot en bois de rose jusqu'à votre table et rincer votre verre en forme de V avec du vermouth sec de la distillerie Sacred au nord de Londres.

Alessandro Palazzi, chef barman

Vient ensuite le gin, si froid qu'il est presque aussi visqueux que de la mélasse. Puis un zeste d'écorce d'un gros citron d'Amalfi et les cinq, oui cinq, shots de gin (le favori de l'hôtel est City of London). Personne de sensé ne demande en fait que son martini soit secoué, pas remué. Et personne, avec des cocktails aussi forts, n'en commande plus de deux. Essayez d'en acheter un troisième et vous serez refusé. C'est à peu près la seule fois où vous entendez le mot &lsquono&rsquo dans Dukes. Le reste du temps, de la tolérance inhabituellement élevée des chiens à la volonté de livrer une assiette de saumon fumé écossais H. Forman et une bouteille de champagne dans votre chambre à 3 heures du matin, la réponse à presque toutes les questions semble être "avec plaisir".

La liberté n'est pas un mot souvent associé aux hôtels de nos jours, une culture d'ajouts cachés, des heures de départ impitoyablement appliquées et des files d'attente au buffet du petit-déjeuner veillent à cela. Dukes est une exception glorieuse et peut-être l'une des dernières. Tout comme son martini, c'est un hôtel qui éveille doucement les sens sans ébranler le sol historique sur lequel il se trouve.


Dukes London : une institution St James

L'histoire s'infiltre à travers les murs du Dukes London, où Ian Fleming a bu des martinis secs et Edgar Elgar a composé des symphonies. Mais plus de 200 ans après son ouverture, l'hôtel reste un acteur clé rafraîchissant sur le marché saturé de la capitale

Le crépuscule sur la place St James et le bruit des portes anciennes qui se ferment doucement résonnent dans la cour. Un Union Jack est suspendu au-dessus du porche qui mène à l'hôtel Dukes London. Nous sommes dans le centre de Londres mais le silence est presque absolu. St James&rsquos est un quartier tellement voué à la discrétion que même Mayfair semble un peu vulgaire en comparaison. Je n'ai pas l'intention de prendre du recul de cette cour bijou sur l'artère principale de la rue St James ce soir, mais il est rassurant de savoir que, dans une région d'une telle richesse fabuleuse, je n'ai qu'un jet discret d'un tournedos Rossini loin du maître vigneron Berry Bros. et Rudd, le marchand de cigares James J. Fox et la modiste Lock and Co.

Tous ces piliers sont assez vieux pour avoir été familiers à Beau Brummell, l'ultime dandy de la Régence, qui considérait cette rue comme presque son domaine personnel. À la tombée de la nuit, Brummell a demandé au gentleman&rsquos club White&rsquos de se retirer pour le bordeaux et, selon la légende, des crises de paris qui incluraient de placer des paris sur lesquels les gouttes de pluie couleraient le plus rapidement de la fenêtre du club. Maintenant, tout comme à l'époque de Brummell&rsquos, White&rsquos n'admet pas les femmes et, même avec mon avantage de genre, tout nouveau membre potentiel doit être certifié par quelque 35 signataires. Bref, j'ai besoin d'un accueil plus ouvert.

Accueillir les gens est ce que Dukes fait depuis 1908, mais si vous avez passé la majeure partie de votre vie d'adulte à être traité par les flatteries des chaînes d'hôtels de luxe, vous pourriez trouver l'accueil des Dukes quelque peu surprenant au début. Ce n'est pas parce que c'est particulièrement excentrique ou trop obséquieux.C'est plutôt parce que, plus que dans n'importe quel autre hôtel que je connaisse à Londres, il est absolument authentique, à moins que le personnel ne soit parmi les plus grands acteurs qui se produisent actuellement en anglais.

Dukes est petit à seulement 90 chambres et suites. Et si votre idée du luxe est des appartements multi-pièces avec des écrans plats de la taille d'un terrain de football et des couloirs suffisamment longs et sinueux pour nécessiter une traînée de miettes de brioche afin de retourner à la salle de bain, alors Dukes vous déplaire. Les chambres sont confortables et même le penthouse Duke of Clarence n'est pas plus grand que le rez-de-chaussée d'une écurie à Belgravia. Le balcon, avec une vue directe sur l'édifice au caramel écossais de Clarence House (maison du prince Charles et anciennement la reine mère) pouvait confortablement contenir deux adultes, bien qu'un tonneau de biscuits Duchy Originals ou un G&T de la taille de la famille Windsor en plus de cela s'avérerait un ajustement serré.

Ma chambre supérieure a des chemins de lit couleur moutarde, une salle de bain en marbre avec une pression d'eau assez puissante pour abattre une loutre, des portes d'armoire en chêne chocolat noir et des couettes avec un nombre de fils si élevé qu'il n'a pu être calculé que par la NASA. Ce sont des chambres conçues non seulement pour dormir pendant les heures nocturnes, mais pour être vécues pendant des après-midi entiers de champagne froid et de douches chaudes.
Parcourez les couloirs et vous tomberez sur l'ascenseur (datant du jour de l'ouverture) qui contient toujours un banc rembourré au cas où l'idée de rester debout pendant les 20 secondes nécessaires pour voyager du dernier étage au bas est trop exercer. Il y a un salon rempli de fauteuils à oreilles, un petit jardin de cigares, des peintures à l'huile du duc de Sussex, des horloges qui tournent doucement et une atmosphère évoquant une époque où la première boisson alcoolisée de la journée doit être prise vers 11h idéalement avec une copie de l'Illustrated London News et un serveur qui vous informera discrètement des cotes pour les courses de l'après-midi.

La Suite Duc de Clarence

La place St James&rsquos elle-même remonte à 1532, lorsque Henri VIII construisit le palais St James&rsquos sur le site d'un ancien hôpital pour lépreux. Le palais faisait partie de ses lieux de prédilection pour des rendez-vous clandestins avec sa future seconde épouse Anne Boleyn. Abritant une petite auberge jusqu'en 1885, le bâtiment actuel des Dukes a d'abord servi de chambre londonienne aux fils de l'aristocratie britannique avant de devenir l'hôtel que nous connaissons aujourd'hui. Dans les maisons de ville géorgiennes et victoriennes qui entourent Dukes se trouvent des pièces où Lord Byron et Oscar Wilde ont écrit et Chopin a joué. Edward Elgar était un invité régulier du Dukes à ses débuts et l'hôtel semble s'être inspiré des Variations du compositeur sur un thème original pour la récente rénovation du restaurant. L'incarnation précédente du chef Nigel Mendham ici, un silence profond et révérencieux de mousses, de bruines et de réductions appelé Thirty Six, a été dépouillé pour créer le GBR &ndash Great British Restaurant, toujours dirigé par Mendham.

Parquets, vitrines pleines de barolo et de chablis, surfaces de chrome et de granit, miroirs à gogo, longues banquettes rembourrées et photos encadrées de dîners aristocratiques au milieu du XXe siècle alimentés par des cigarettes et du scotch contribuent tous à un look qui serre discrètement le coude de l'art Déco. Cette salle est comme The Wolseley mais sans l'écrasement quotidien des réunions de relations publiques avec les clients. Le menu, exceptionnellement, permet aux convives de manger n'importe quel plat en entrée ou en plat principal. Cela permet à la fois de la retenue et de l'excès dans le même repas, le premier illustré par un risotto impeccablement construit avec des poireaux carbonisés et un bouillon de champignons aux châtaignes, le second par un tomahawk de veau à la rose outrageusement sybaritique avec des frites pour deux.

Il y a un comptoir de bar dans GBR mais c'est aussi superflu qu'un coffret cadeau de brosse à cheveux pour Bruce Willis. Tout ce que vous devez savoir sur cet hôtel dédié aux boissons se trouve en bas, juste à droite de la porte d'entrée. Le Dukes Bar est, bien sûr, l'endroit où Ian Fleming, le créateur de James Bond, est censé avoir choisi le verre préféré de 007. Il existe une politique stricte de non-musique (franchement, le jazz tintant rendrait toute l'expérience trop ersatz) et les rituels pour boire un martini ici concernent autant les visuels que le goût. Laissez l'un des barmen en veste blanche, qui semble pour la plupart assez vieux pour avoir servi Fleming lui-même, faire rouler le chariot en bois de rose jusqu'à votre table et rincer votre verre en forme de V avec du vermouth sec de la distillerie Sacred au nord de Londres.

Alessandro Palazzi, chef barman

Vient ensuite le gin, si froid qu'il est presque aussi visqueux que de la mélasse. Puis un zeste d'écorce d'un gros citron d'Amalfi et les cinq, oui cinq, shots de gin (le favori de l'hôtel est City of London). Personne de sensé ne demande en fait que son martini soit secoué, pas remué. Et personne, avec des cocktails aussi forts, n'en commande plus de deux. Essayez d'en acheter un troisième et vous serez refusé. C'est à peu près la seule fois où vous entendez le mot &lsquono&rsquo dans Dukes. Le reste du temps, de la tolérance inhabituellement élevée des chiens à la volonté de livrer une assiette de saumon fumé écossais H. Forman et une bouteille de champagne dans votre chambre à 3 heures du matin, la réponse à presque toutes les questions semble être "avec plaisir".

La liberté n'est pas un mot souvent associé aux hôtels de nos jours, une culture d'ajouts cachés, des heures de départ impitoyablement appliquées et des files d'attente au buffet du petit-déjeuner veillent à cela. Dukes est une exception glorieuse et peut-être l'une des dernières. Tout comme son martini, c'est un hôtel qui éveille doucement les sens sans ébranler le sol historique sur lequel il se trouve.


Dukes London : une institution St James

L'histoire s'infiltre à travers les murs du Dukes London, où Ian Fleming a bu des martinis secs et Edgar Elgar a composé des symphonies. Mais plus de 200 ans après son ouverture, l'hôtel reste un acteur clé rafraîchissant sur le marché saturé de la capitale

Le crépuscule sur la place St James et le bruit des portes anciennes qui se ferment doucement résonnent dans la cour. Un Union Jack est suspendu au-dessus du porche qui mène à l'hôtel Dukes London. Nous sommes dans le centre de Londres mais le silence est presque absolu. St James&rsquos est un quartier tellement voué à la discrétion que même Mayfair semble un peu vulgaire en comparaison. Je n'ai pas l'intention de prendre du recul de cette cour bijou sur l'artère principale de la rue St James ce soir, mais il est rassurant de savoir que, dans une région d'une telle richesse fabuleuse, je n'ai qu'un jet discret d'un tournedos Rossini loin du maître vigneron Berry Bros. et Rudd, le marchand de cigares James J. Fox et la modiste Lock and Co.

Tous ces piliers sont assez vieux pour avoir été familiers à Beau Brummell, l'ultime dandy de la Régence, qui considérait cette rue comme presque son domaine personnel. À la tombée de la nuit, Brummell a demandé au gentleman&rsquos club White&rsquos de se retirer pour le bordeaux et, selon la légende, des crises de paris qui incluraient de placer des paris sur lesquels les gouttes de pluie couleraient le plus rapidement de la fenêtre du club. Maintenant, tout comme à l'époque de Brummell&rsquos, White&rsquos n'admet pas les femmes et, même avec mon avantage de genre, tout nouveau membre potentiel doit être certifié par quelque 35 signataires. Bref, j'ai besoin d'un accueil plus ouvert.

Accueillir les gens est ce que Dukes fait depuis 1908, mais si vous avez passé la majeure partie de votre vie d'adulte à être traité par les flatteries des chaînes d'hôtels de luxe, vous pourriez trouver l'accueil des Dukes quelque peu surprenant au début. Ce n'est pas parce que c'est particulièrement excentrique ou trop obséquieux. C'est plutôt parce que, plus que dans n'importe quel autre hôtel que je connaisse à Londres, il est absolument authentique, à moins que le personnel ne soit parmi les plus grands acteurs qui se produisent actuellement en anglais.

Dukes est petit à seulement 90 chambres et suites. Et si votre idée du luxe est des appartements multi-pièces avec des écrans plats de la taille d'un terrain de football et des couloirs suffisamment longs et sinueux pour nécessiter une traînée de miettes de brioche afin de retourner à la salle de bain, alors Dukes vous déplaire. Les chambres sont confortables et même le penthouse Duke of Clarence n'est pas plus grand que le rez-de-chaussée d'une écurie à Belgravia. Le balcon, avec une vue directe sur l'édifice au caramel écossais de Clarence House (maison du prince Charles et anciennement la reine mère) pouvait confortablement contenir deux adultes, bien qu'un tonneau de biscuits Duchy Originals ou un G&T de la taille de la famille Windsor en plus de cela s'avérerait un ajustement serré.

Ma chambre supérieure a des chemins de lit couleur moutarde, une salle de bain en marbre avec une pression d'eau assez puissante pour abattre une loutre, des portes d'armoire en chêne chocolat noir et des couettes avec un nombre de fils si élevé qu'il n'a pu être calculé que par la NASA. Ce sont des chambres conçues non seulement pour dormir pendant les heures nocturnes, mais pour être vécues pendant des après-midi entiers de champagne froid et de douches chaudes.
Parcourez les couloirs et vous tomberez sur l'ascenseur (datant du jour de l'ouverture) qui contient toujours un banc rembourré au cas où l'idée de rester debout pendant les 20 secondes nécessaires pour voyager du dernier étage au bas est trop exercer. Il y a un salon rempli de fauteuils à oreilles, un petit jardin de cigares, des peintures à l'huile du duc de Sussex, des horloges qui tournent doucement et une atmosphère évoquant une époque où la première boisson alcoolisée de la journée doit être prise vers 11h idéalement avec une copie de l'Illustrated London News et un serveur qui vous informera discrètement des cotes pour les courses de l'après-midi.

La Suite Duc de Clarence

La place St James&rsquos elle-même remonte à 1532, lorsque Henri VIII construisit le palais St James&rsquos sur le site d'un ancien hôpital pour lépreux. Le palais faisait partie de ses lieux de prédilection pour des rendez-vous clandestins avec sa future seconde épouse Anne Boleyn. Abritant une petite auberge jusqu'en 1885, le bâtiment actuel des Dukes a d'abord servi de chambre londonienne aux fils de l'aristocratie britannique avant de devenir l'hôtel que nous connaissons aujourd'hui. Dans les maisons de ville géorgiennes et victoriennes qui entourent Dukes se trouvent des pièces où Lord Byron et Oscar Wilde ont écrit et Chopin a joué. Edward Elgar était un invité régulier du Dukes à ses débuts et l'hôtel semble s'être inspiré des Variations du compositeur sur un thème original pour la récente rénovation du restaurant. L'incarnation précédente du chef Nigel Mendham ici, un silence profond et révérencieux de mousses, de bruines et de réductions appelé Thirty Six, a été dépouillé pour créer le GBR &ndash Great British Restaurant, toujours dirigé par Mendham.

Parquets, vitrines pleines de barolo et de chablis, surfaces de chrome et de granit, miroirs à gogo, longues banquettes rembourrées et photos encadrées de dîners aristocratiques au milieu du XXe siècle alimentés par des cigarettes et du scotch contribuent tous à un look qui serre discrètement le coude de l'art Déco. Cette salle est comme The Wolseley mais sans l'écrasement quotidien des réunions de relations publiques avec les clients. Le menu, exceptionnellement, permet aux convives de manger n'importe quel plat en entrée ou en plat principal. Cela permet à la fois de la retenue et de l'excès dans le même repas, le premier illustré par un risotto impeccablement construit avec des poireaux carbonisés et un bouillon de champignons aux châtaignes, le second par un tomahawk de veau à la rose outrageusement sybaritique avec des frites pour deux.

Il y a un comptoir de bar dans GBR mais c'est aussi superflu qu'un coffret cadeau de brosse à cheveux pour Bruce Willis. Tout ce que vous devez savoir sur cet hôtel dédié aux boissons se trouve en bas, juste à droite de la porte d'entrée. Le Dukes Bar est, bien sûr, l'endroit où Ian Fleming, le créateur de James Bond, est censé avoir choisi le verre préféré de 007. Il existe une politique stricte de non-musique (franchement, le jazz tintant rendrait toute l'expérience trop ersatz) et les rituels pour boire un martini ici concernent autant les visuels que le goût. Laissez l'un des barmen en veste blanche, qui semble pour la plupart assez vieux pour avoir servi Fleming lui-même, faire rouler le chariot en bois de rose jusqu'à votre table et rincer votre verre en forme de V avec du vermouth sec de la distillerie Sacred au nord de Londres.

Alessandro Palazzi, chef barman

Vient ensuite le gin, si froid qu'il est presque aussi visqueux que de la mélasse. Puis un zeste d'écorce d'un gros citron d'Amalfi et les cinq, oui cinq, shots de gin (le favori de l'hôtel est City of London). Personne de sensé ne demande en fait que son martini soit secoué, pas remué. Et personne, avec des cocktails aussi forts, n'en commande plus de deux. Essayez d'en acheter un troisième et vous serez refusé. C'est à peu près la seule fois où vous entendez le mot &lsquono&rsquo dans Dukes. Le reste du temps, de la tolérance inhabituellement élevée des chiens à la volonté de livrer une assiette de saumon fumé écossais H. Forman et une bouteille de champagne dans votre chambre à 3 heures du matin, la réponse à presque toutes les questions semble être "avec plaisir".

La liberté n'est pas un mot souvent associé aux hôtels de nos jours, une culture d'ajouts cachés, des heures de départ impitoyablement appliquées et des files d'attente au buffet du petit-déjeuner veillent à cela. Dukes est une exception glorieuse et peut-être l'une des dernières. Tout comme son martini, c'est un hôtel qui éveille doucement les sens sans ébranler le sol historique sur lequel il se trouve.


Dukes London : une institution St James

L'histoire s'infiltre à travers les murs du Dukes London, où Ian Fleming a bu des martinis secs et Edgar Elgar a composé des symphonies. Mais plus de 200 ans après son ouverture, l'hôtel reste un acteur clé rafraîchissant sur le marché saturé de la capitale

Le crépuscule sur la place St James et le bruit des portes anciennes qui se ferment doucement résonnent dans la cour. Un Union Jack est suspendu au-dessus du porche qui mène à l'hôtel Dukes London. Nous sommes dans le centre de Londres mais le silence est presque absolu. St James&rsquos est un quartier tellement voué à la discrétion que même Mayfair semble un peu vulgaire en comparaison. Je n'ai pas l'intention de prendre du recul de cette cour bijou sur l'artère principale de la rue St James ce soir, mais il est rassurant de savoir que, dans une région d'une telle richesse fabuleuse, je n'ai qu'un jet discret d'un tournedos Rossini loin du maître vigneron Berry Bros. et Rudd, le marchand de cigares James J. Fox et la modiste Lock and Co.

Tous ces piliers sont assez vieux pour avoir été familiers à Beau Brummell, l'ultime dandy de la Régence, qui considérait cette rue comme presque son domaine personnel. À la tombée de la nuit, Brummell a demandé au gentleman&rsquos club White&rsquos de se retirer pour le bordeaux et, selon la légende, des crises de paris qui incluraient de placer des paris sur lesquels les gouttes de pluie couleraient le plus rapidement de la fenêtre du club. Maintenant, tout comme à l'époque de Brummell&rsquos, White&rsquos n'admet pas les femmes et, même avec mon avantage de genre, tout nouveau membre potentiel doit être certifié par quelque 35 signataires. Bref, j'ai besoin d'un accueil plus ouvert.

Accueillir les gens est ce que Dukes fait depuis 1908, mais si vous avez passé la majeure partie de votre vie d'adulte à être traité par les flatteries des chaînes d'hôtels de luxe, vous pourriez trouver l'accueil des Dukes quelque peu surprenant au début. Ce n'est pas parce que c'est particulièrement excentrique ou trop obséquieux. C'est plutôt parce que, plus que dans n'importe quel autre hôtel que je connaisse à Londres, il est absolument authentique, à moins que le personnel ne soit parmi les plus grands acteurs qui se produisent actuellement en anglais.

Dukes est petit à seulement 90 chambres et suites. Et si votre idée du luxe est des appartements multi-pièces avec des écrans plats de la taille d'un terrain de football et des couloirs suffisamment longs et sinueux pour nécessiter une traînée de miettes de brioche afin de retourner à la salle de bain, alors Dukes vous déplaire. Les chambres sont confortables et même le penthouse Duke of Clarence n'est pas plus grand que le rez-de-chaussée d'une écurie à Belgravia. Le balcon, avec une vue directe sur l'édifice au caramel écossais de Clarence House (maison du prince Charles et anciennement la reine mère) pouvait confortablement contenir deux adultes, bien qu'un tonneau de biscuits Duchy Originals ou un G&T de la taille de la famille Windsor en plus de cela s'avérerait un ajustement serré.

Ma chambre supérieure a des chemins de lit couleur moutarde, une salle de bain en marbre avec une pression d'eau assez puissante pour abattre une loutre, des portes d'armoire en chêne chocolat noir et des couettes avec un nombre de fils si élevé qu'il n'a pu être calculé que par la NASA. Ce sont des chambres conçues non seulement pour dormir pendant les heures nocturnes, mais pour être vécues pendant des après-midi entiers de champagne froid et de douches chaudes.
Parcourez les couloirs et vous tomberez sur l'ascenseur (datant du jour de l'ouverture) qui contient toujours un banc rembourré au cas où l'idée de rester debout pendant les 20 secondes nécessaires pour voyager du dernier étage au bas est trop exercer. Il y a un salon rempli de fauteuils à oreilles, un petit jardin de cigares, des peintures à l'huile du duc de Sussex, des horloges qui tournent doucement et une atmosphère évoquant une époque où la première boisson alcoolisée de la journée doit être prise vers 11h idéalement avec une copie de l'Illustrated London News et un serveur qui vous informera discrètement des cotes pour les courses de l'après-midi.

La Suite Duc de Clarence

La place St James&rsquos elle-même remonte à 1532, lorsque Henri VIII construisit le palais St James&rsquos sur le site d'un ancien hôpital pour lépreux. Le palais faisait partie de ses lieux de prédilection pour des rendez-vous clandestins avec sa future seconde épouse Anne Boleyn. Abritant une petite auberge jusqu'en 1885, le bâtiment actuel des Dukes a d'abord servi de chambre londonienne aux fils de l'aristocratie britannique avant de devenir l'hôtel que nous connaissons aujourd'hui. Dans les maisons de ville géorgiennes et victoriennes qui entourent Dukes se trouvent des pièces où Lord Byron et Oscar Wilde ont écrit et Chopin a joué. Edward Elgar était un invité régulier du Dukes à ses débuts et l'hôtel semble s'être inspiré des Variations du compositeur sur un thème original pour la récente rénovation du restaurant. L'incarnation précédente du chef Nigel Mendham ici, un silence profond et révérencieux de mousses, de bruines et de réductions appelé Thirty Six, a été dépouillé pour créer le GBR &ndash Great British Restaurant, toujours dirigé par Mendham.

Parquets, vitrines pleines de barolo et de chablis, surfaces de chrome et de granit, miroirs à gogo, longues banquettes rembourrées et photos encadrées de dîners aristocratiques au milieu du XXe siècle alimentés par des cigarettes et du scotch contribuent tous à un look qui serre discrètement le coude de l'art Déco. Cette salle est comme The Wolseley mais sans l'écrasement quotidien des réunions de relations publiques avec les clients. Le menu, exceptionnellement, permet aux convives de manger n'importe quel plat en entrée ou en plat principal. Cela permet à la fois de la retenue et de l'excès dans le même repas, le premier illustré par un risotto impeccablement construit avec des poireaux carbonisés et un bouillon de champignons aux châtaignes, le second par un tomahawk de veau à la rose outrageusement sybaritique avec des frites pour deux.

Il y a un comptoir de bar dans GBR mais c'est aussi superflu qu'un coffret cadeau de brosse à cheveux pour Bruce Willis.Tout ce que vous devez savoir sur cet hôtel dédié aux boissons se trouve en bas, juste à droite de la porte d'entrée. Le Dukes Bar est, bien sûr, l'endroit où Ian Fleming, le créateur de James Bond, est censé avoir choisi le verre préféré de 007. Il existe une politique stricte de non-musique (franchement, le jazz tintant rendrait toute l'expérience trop ersatz) et les rituels pour boire un martini ici concernent autant les visuels que le goût. Laissez l'un des barmen en veste blanche, qui semble pour la plupart assez vieux pour avoir servi Fleming lui-même, faire rouler le chariot en bois de rose jusqu'à votre table et rincer votre verre en forme de V avec du vermouth sec de la distillerie Sacred au nord de Londres.

Alessandro Palazzi, chef barman

Vient ensuite le gin, si froid qu'il est presque aussi visqueux que de la mélasse. Puis un zeste d'écorce d'un gros citron d'Amalfi et les cinq, oui cinq, shots de gin (le favori de l'hôtel est City of London). Personne de sensé ne demande en fait que son martini soit secoué, pas remué. Et personne, avec des cocktails aussi forts, n'en commande plus de deux. Essayez d'en acheter un troisième et vous serez refusé. C'est à peu près la seule fois où vous entendez le mot &lsquono&rsquo dans Dukes. Le reste du temps, de la tolérance inhabituellement élevée des chiens à la volonté de livrer une assiette de saumon fumé écossais H. Forman et une bouteille de champagne dans votre chambre à 3 heures du matin, la réponse à presque toutes les questions semble être "avec plaisir".

La liberté n'est pas un mot souvent associé aux hôtels de nos jours, une culture d'ajouts cachés, des heures de départ impitoyablement appliquées et des files d'attente au buffet du petit-déjeuner veillent à cela. Dukes est une exception glorieuse et peut-être l'une des dernières. Tout comme son martini, c'est un hôtel qui éveille doucement les sens sans ébranler le sol historique sur lequel il se trouve.


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