Nouvelles recettes

Le numéro de la nourriture et des boissons du New York Times Magazine tombe

Le numéro de la nourriture et des boissons du New York Times Magazine tombe


L'édition comprend 'Bacon 25 Ways' et un fromager qui essaie de reproduire la mozzarella de bufflonne aux États-Unis

Le New York Times Magazine a publié hier son numéro annuel sur l'alimentation, et il fait la distinction entre aborder des sujets sérieux, comme l'article de Mark Bittman sur la vallée centrale de Californie et un profil de Cook's Illustrated. Christophe Kimball, et des plats plus légers comme une galerie de photos intitulée "Comment farcir votre visage comme un président" représentant 12 dirigeants différents du monde libre en train de se gaver. Bittman prête également son expertise à une chronique d'histoire 25 plats différents qui contiennent l'ingrédient autoréflexif préféré des États-Unis, le bacon.

Les œnophiles feraient bien de consulter l'article de Daniel Duane sur le propriétaire de Garagiste Jon Rimmerman, qui vend pour 30 millions de dollars de vin par e-mail, tandis que les nerds de caillé auront besoin d'un mouchoir à portée de main pour essuyer à la fois la bave et les larmes en lisant le commentaire de Sam Anderson sur la quête d'un homme pour créer de la mozzarella de bufflonne américaine. Et pour les obsédés des critiques de restaurants, il y a plein d'anecdotes de Frank Bruni, Sam Sifton, William Grimes et plus encore dans Maya Lau's 'Quand j'étais critique de restaurant au New York Times...'

Au total, cette bête d'un numéro fournit un regard gamin sur l'état actuel de la nourriture, et cela est fait dans ce style informatif et astucieux pour lequel le Times Magazine est devenu célèbre. A lire avec une tasse de café équitable au petit-déjeuner ou un verre de petit verdot 2009 avant de se coucher.


Le New York Power Lunch est de retour, avec de nouvelles règles

Charles Passy

Le power lunch new-yorkais est de retour, avec de nouveaux rituels pour voir et être vu : assurez-vous d'être là le bon jour, essayez une nouvelle garde-robe et Midtown n'est plus un must.

Les gens d'affaires disent qu'ils saisissent à nouveau l'occasion de rencontrer des clients et des collègues autour d'un repas.

"J'en ai marre de mon propre sandwich au thon", a déclaré Adam Schwartz, co-directeur général d'Angelo Gordon, une société d'investissement basée à New York. M. Schwartz a récemment dîné dans certains des restaurants les plus réputés de Midtown Manhattan, notamment Casa Lever.

Le récent compagnon de déjeuner de M. Schwartz au restaurant italien haut de gamme était un autre cadre supérieur : Jonathan Mechanic, qui préside le département immobilier de Fried Frank, un cabinet d'avocats international dont le siège est dans la ville. Pour M. Mechanic, les jours des rencontres virtuelles pourraient bientôt être comptés alors que le power lunch reprend sa place dans le tissu urbain.

"En personne, c'est bien mieux que tout", a déclaré M. Mechanic. "C'est comme les ligues majeures contre le sandlot ball."


Que lire ce printemps : les meilleurs livres sur l'alimentation

Il existe deux types de cuisiniers : ceux qui suivent servilement les recettes, et ceux qui improvisent joyeusement, considérant les recettes comme des contraintes à la créativité qui est au cœur de servir des plats délicieux. Selon le jugement sévère de Michael Pollan, les recettes sont « infantilisantes ».

Je tombe carrément dans le premier groupe, incapable de préparer quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'un œuf au plat, un steak grillé ou un filet de poisson poêlé sans consulter l'un des quelques dizaines de livres de cuisine - la plupart avec des pages tachées de graisse et des dos cassés par l'usure - qui occupent trois étagères. dans un coin de notre cuisine.

Pour moi, il y a une déconnexion inhérente à l'idée d'un livre de cuisine sans recette. Pourquoi quelqu'un qui a besoin d'une carte routière détaillée achèterait-il un livre d'instructions vagues qui pourraient ne pas mener à un bon repas ? Et inversement, pourquoi quelqu'un d'assez talentueux pour évoquer des plats merveilleux sans recettes s'embêterait-il avec un tel livre de cuisine ?

"Le New York Times Cooking No-Recipe Recipes" (Ten Speed, 242 pages, 28 $), par Sam Sifton, rédacteur en chef culinaire au New York Times, a changé mon point de vue. Lorsque j'ai commencé à lire le livre, j'ai entendu des « non-recettes » cornées qui semblaient si appétissantes que je devais absolument les préparer pour ma femme et ma fille adulte en visite, immédiatement. J'ai arrêté de plier les coins des pages quand j'ai réalisé qu'il serait moins difficile de marquer les plats qui échoué pour inspirer un sprint dans la cuisine.

Avec un style narratif aéré, M. Sifton décrit environ 100 repas qui viennent avec de nombreuses variantes et substitutions. Beaucoup de ces non-recettes sont apparues à l'origine dans son bulletin hebdomadaire du Times. Ils sont variés, rapides à préparer et mettent en valeur les sauces épicées et les ingrédients audacieux et riches en umami provenant d'un éventail de cuisines.


Pâtes aux choux de Bruxelles avec bacon et vinaigre

Andrew Purcell pour le New York Times. Styliste culinaire : Carrie Purcell.

Cette recette est adaptable à l'infini : vous pouvez utiliser de la pancetta ou même du salami tranché à la place du bacon, et du chou haché ou de la scarole déchirée fonctionnent bien si vous n'avez pas de germes. Pas d'échalotes ? Un petit oignon rouge fera l'affaire. Gardez à l'esprit que différents types de bacon (ou autre porc salé) rendront différentes quantités de graisse. Lorsque vous ajoutez les choux de Bruxelles, si la poêle commence à avoir l'air un peu sèche, ajoutez une cuillère à soupe d'huile pour faire bouger les choses. Pour obtenir un bon mélange de feuilles croustillantes et de noyaux tendres, arrachez certaines des feuilles extérieures lâches de vos choux de Bruxelles, elles se faneront et se bourseront tandis que les noyaux plus serrés se ramolliront et se vaporiseront. Cette recette est conçue pour une demi-livre de pâtes, bien que vous puissiez être tenté d'ajouter des pâtes supplémentaires, le plat sera bien rempli avec une livre entière de choux de Bruxelles.


Magazine Rouss

Notre magazine célèbre la culture, l'histoire et la cuisine uniques de la côte du Golfe. Chaque numéro propose un mélange d'aliments, de boissons, de recettes, de conseils culinaires et plus encore. C'est l'une des plus grandes publications d'épicerie du pays.

Notre liste de écrivains et photographes primés comprend des contributeurs à Le New York Times, Saveur, Jardin et amp Pistolet, l'Atlantique, Texas mensuel et plus.

Dans ce problème

Quand j'étais jeune étudiant, un professeur m'a dit qu'il y a deux sortes de personnes dans le monde : ceux qui achètent de l'art pour correspondre à leur canapé et ceux qui achètent leur canapé pour correspondre à leur art. Le vin n'est pas différent. Ce qui se passe dans la bouteille transcende le millésime (c'est-à-dire l'année imprimée sur l'étiquette). Certains vins – en particulier ceux du « vieux monde » (ceux de France, d'Espagne, d'Italie – n'importe où ayant fait partie de l'Empire romain, en gros) – sont cultivés dans un sol cultivé depuis mille ans. Vous buvez littéralement cet effort. Le vin, en d'autres termes, n'a pas besoin d'être le joueur de soutien, il peut être l'événement principal.

Quelle que soit la méthode de cuisson que vous choisissez, la préparation générale des steaks est universelle. Ne jamais piquer votre steak avec une fourchette ou utiliser une fourchette pour le retourner. C'est des pinces ou rien dans ce jeu, car les blessures par perforation entraîneront une perte d'humidité. Vous n'êtes pas allé jusqu'à Rouses pour acheter les meilleurs steaks de la ville juste pour manger les trucs secs que vendent d'autres magasins.

Le steak florentin est un morceau de viande connu pour sa taille et sa forme colossales - un os en T bien marbré d'au moins 1,5 pouce d'épaisseur et pesant entre 1,5 et 3 livres en moyenne - mais aussi la spécificité avec laquelle ce gigantesque, Le bifteck nourrir un couple doit être cuit.

Dans les cuisines familiales, les « steaks » de chou-fleur sont le moyen de nourrir une foule (même avec tous les types de restrictions alimentaires !) Tout en étant capable de créer un repas zhuzhed-up satisfaisant. Intrinsèquement végétariens, végétaliens, sans gluten et compatibles avec le céto, ces incontournables inattendus au nom effronté ne sont peut-être pas des « steaks » au sens traditionnel du terme, mais ils sont savoureux, satisfaisants et étonnamment simples à préparer. .


NYT Cuisine 12+

Facilitez votre temps dans la cuisine avec l'application NYT Cooking. Recherchez des milliers de recettes du New York Times et organisez vos favoris afin de pouvoir cuisiner pour n'importe qui, n'importe quand. Abonnez-vous dans l'application, ou si vous êtes déjà abonné à NYT Cooking, connectez-vous pour un accès illimité à nos recettes et bien plus encore.

BOÎTE À RECETTES
Enregistrez vos recettes préférées ici et organisez-les dans des dossiers personnalisés pour un accès facile.

ÉCRAN D'APPLI TOUJOURS ACTIVÉ
Suivez facilement les recettes sur un écran qui ne s'assombrit pas.

RECHERCHE AVANCÉE
Trouvez des recettes par régime, cuisine, type de repas et plus encore dans notre base de données de plus de 20 000 recettes.

LISTE D'ÉPICERIE
Choisissez les recettes que vous prévoyez de cuisiner, puis organisez les ingrédients en une seule liste.

GUIDES
Découvrez des recettes, des vidéos, des techniques et des conseils pour les novices et les cuisiniers à domicile expérimentés.

RECOMMANDATIONS PERSONNALISÉES
Profitez de suggestions basées sur les recettes que vous avez enregistrées. Cela facilite la recherche de votre prochain repas.

NOTES DE RECETTE
Obtenez des conseils de cuisiniers à domicile sur les échanges d'ingrédients et plus encore, ou laissez vos propres conseils.

COMPATIBILITÉ IPAD
Découvrez des photos et des vidéos haute résolution sur un écran plus grand, gardez plusieurs fenêtres ouvertes et glissez-déposez des recettes dans des dossiers de votre boîte de recettes.

Options d'abonnement :
- Abonnement mensuel NYT Cooking : 4,99 $. Annulez à tout moment.
- Abonnement annuel NYT Cooking : 39,99 $. Annulez à tout moment.

Votre paiement sera débité de votre compte iTunes lors de la confirmation de l'achat. Votre abonnement sera automatiquement renouvelé chaque mois ou année 24 heures avant la fin de la période en cours, et votre carte de crédit sera débitée via votre compte iTunes à moins que le renouvellement automatique ne soit désactivé au moins 24 heures avant la fin de la période en cours. Vous pouvez désactiver le renouvellement automatique à tout moment à partir des paramètres de votre compte iTunes. Toute portion inutilisée d'une période d'essai gratuite, si elle est offerte, sera perdue lorsque vous achetez un abonnement à cette publication, le cas échéant.


Insalata Verde de Via Carota

Bobby Doherty pour le New York Times. Styliste culinaire : Maggie Ruggiero.<br, via >Styliste des accessoires : Rebecca Bartoshesky.

À Via Carota, le charmant restaurant de West Village dirigé par les partenaires Jody Williams et Rita Sodi, la description du menu de l'insalata verde ne donne guère de détails sur ce qui le rend si incroyablement parfait. Une inspection visuelle du plat ne révèle que des feuilles d'endive, de laitue beurre, de frisée et de cresson, le tout empilé aussi haut que la gravité le permet, surmonté d'un filet de vinaigrette généreusement parsemé d'échalotes et de graines de moutarde. En vérité, tous les secrets de cette salade d'un autre monde résident dans l'application gracieuse et improbable d'une salade sans saveur : l'eau. Premièrement, les cinq types de laitue soigneusement choisis sont tous lavés trois fois pour donner ce que Williams a appelé «une salade super joyeuse». Ensuite, les échalotes hachées sont rincées rapidement sous l'eau froide - au lieu d'une longue macération dans le vinaigre - pour les garder échalotes et savoureuses et éviter qu'elles ne deviennent trop acides, ce qui pourrait submerger les laitues délicates. Et enfin, et peut-être le plus surprenant, Williams ajoute une cuillerée d'eau tiède à la vinaigrette. "Nous ajoutons de l'eau chaude pour la rendre plus agréable au goût", a-t-elle expliqué. « Le vinaigre pur est tout simplement trop fort – il agresse les papilles gustatives. Nous voulons une vinaigrette si savoureuse et délicieuse que vous pouvez en manger des cuillerées. Nous voulons que vous puissiez le boire ! Cela pourrait bien devenir votre vinaigrette de prédilection. Versez-le généreusement sur tout, des asperges bouillies à la salade de farro en passant par le steak, le poisson et le poulet rôti. C'est tellement bon que vous pourriez même être tenté de le verser dans un verre et de le compléter avec de l'eau gazeuse.


Pourquoi je dis adieu au meilleur boulot du monde

Vous pouvez manger comme un roi, si cela ne vous tue pas d'abord. Après une décennie de repas sublimes, Jeff Gordinier, rédacteur en chef d'Esquire's Food & Drinks, repose une dernière fois son assiette.

Si vous avez été coincé dans une boucle de rétroaction Netflix pendant la durée de la pandémie, vous m'avez peut-être vu à la télévision. J'apparais dans l'épisode montréalais de Quelqu'un nourrit Phil. À un moment donné à l'automne 2019, mon ami Phil Rosenthal, l'animateur de l'émission, a envoyé un courriel me demandant si je voulais prendre l'avion pour le Canada et manger une quantité ridicule de nourriture. Naturellement, j'ai dit oui.

Mais même en tant qu'écrivain culinaire professionnel, même en tant que gros mangeur, même en tant que personne qui a déjà regardé un épisode télévisé dans lequel Anthony Bourdain rampe à travers un véritable décathlon de foie gras au Québec, j'étais préparé à ce qui allait se passer. J'ai rencontré Rosenthal à la Cabane à Sucre Au Pied de Cochon. Cette cabane à sucre, supervisée par le gros et sauvage chef canadien Martin Picard, est comme une station thermale concoctée par le marquis de Sade. Je n'avais jamais vu autant de nourriture de ma vie. Les niveaux croissants de gourmandise, les océans bouillonnants de calories, les plateaux fumants d'abats, vous pouvez certainement identifier le moment de l'épisode où mon teint passe du rouge de l'appétit à un éclat moite et chartreux de nausée et de peur. Je me souviens avoir pensé, Ils essaient de me tuer.

Et c'est le cœur d'une prise de conscience que j'ai eue au cours des dernières années : cette voie mène à la mort. Je suis désolé si cela perturbe vos fantasmes sur une future carrière dans l'écriture culinaire. Au cours de la dernière décennie et environ la moitié de celui-ci au rayon alimentaire de Le New York Times, la moitié ici chez Esquire&mdashJe me suis habitué à entendre les gens me dire : &ldquoVous avez le meilleur travail du monde !&rdquo La vérité est que manger votre chemin à travers le pays a de graves conséquences sur votre corps, votre vie de famille et vos émotions. équilibre. Pour un homme dans la cinquantaine, c'est à peu près aussi durable que la roulette russe.

J'ai décidé d'arrêter pendant que j'avance. Après presque cinq ans de travail, j'écris ma dernière chronique culinaire pour Esquire. Il est temps que quelqu'un d'autre prenne le relais, et il est temps pour moi d'arrêter d'agir comme si j'avais 25 ans. Oui, il y a eu des hauts en cours de route. Lorsque vous êtes sur la route à la recherche de candidats pour la liste annuelle des meilleurs bars du magazine ainsi que pour sa franchise emblématique des meilleurs nouveaux restaurants, vous recherchez essentiellement l'euphorie. Vous marchez à travers beaucoup de repas médiocres, vous vous réveillez à 4h00 du matin et prenez un autre vol vers une autre ville que vous persistez parce que vous attendez ces rares moments où les cieux s'ouvrent et vous entendez les anges chanter. J'ai ressenti cela chez Angler à San Francisco, Atomix à New York, Kalaya à Philadelphie, Felix Trattoria à Los Angeles, Seven Reasons à Washington, D.&thinspC.

Rejoignez Esquire Select

J'ai aussi enduré des après-midi où je me sentais tellement aigri et gonflé à force d'avoir poussé mon visage dans le creux sans fin que j'ai commencé à avoir des envies presque érotiques pour l'ancienne pratique du jeûne. Je me souviens de la brume d'une semaine pendant laquelle j'ai réussi à frapper six villes : Asheville, Birmingham, Atlanta, Miami, Austin, Los Angeles. À la fin, je craignais de devenir un rat de laboratoire dans une étude scientifique sur la gourmandise. J'ai gagné le mensonge : il m'est apparu ces dernières années que certaines des personnalités les plus célèbres de l'écriture culinaire (Anthony Bourdain, A.&thinspA. Gill, Jonathan Gold et mon prédécesseur d'Esquire, Joshua Ozersky) n'avaient pas atteint l'âge de la retraite. .

Jim Harrison, habitué à l'excès, a écrit sur la nourriture pour Esquire et est décédé à 78 ans. Il a laissé derrière lui un vaste corpus d'œuvres littéraires, dont un court poème intitulé &ldquoPoet No. 7,&rdquo dans lequel il a suggéré que le secret pour monter à cheval bareback est de tenir le coup. &ldquoEnfin, nos jambes doivent pousser jusqu'au cheval,», proposa-t-il, &ldquo parce que nous n'étions jamais censés descendre.» Je vous entends, Jim, mais je dois essayer.

Des milliers de repas. Des millions de calories. La plus grande partie? Un blur&mdashdévoré et oublié en chemin. Mais certains plats, comme certaines chansons, gravent une empreinte dans votre mémoire. Ce sont les morsures qui, pour moi, sont devenues une sorte de bande sonore mentale au cours des dernières années.

  • Gaeng bumbai aubergine à Nari, San Francisco
  • Artichaut braisé à Green Almond Pantry, Washington, D.&thinspC.
  • Leah&rsquos chou avec saucisse fumée et bisque de cou de porc à Léa et Louise, Charlotte
  • Joue de porc avec courge chayote, beurre de kabayaki et aïoli de Kalamata à Mokyo, New York
  • Tomates rôties au miel chaud à Misi, Brooklyn
  • Brochette de pleurotes à Bavel, Los Angeles
  • Biscuits au sirop de canne à JuneBaby, Seattle
  • Gâteaux de Nancy au beurre de culture, œufs de truite fumée et ciboulette à Nancy&rsquos Hustle, Houston
  • Pinces de crabe calebasse à Gaspareau, Richmond
  • Oeuf mou au caviar à Alter, Miami
  • Gombo aux fruits de mer à Sortie sur le terrain, New York City
  • Cocktail smoking n°2 à Bar Flora, New York

NOTE DE L'ÉDITEUR : 2021 sera une année charnière pour les bars et les restaurants, et Esquire être là, comme toujours. Recherchez notre liste des meilleurs bars en Amérique dans notre numéro d'été et notre liste des meilleurs nouveaux restaurants dans notre numéro d'hiver.


Les dernières années

En 1999, Ruth Reichl est nommée rédactrice en chef. Elle a été la toute première rédactrice en chef en dehors du magazine, après avoir été critique de restaurant pour le New York Times.

Ruth Reichl au Great GoogaMooga Festival, mai 2012. Timothy Krause / wikimedia / 2012 / CC BY 2.0

« Le magazine a finalement été propulsé dans la culture contemporaine en 1999, lorsque Ruth Reichl a été nommée rédactrice en chef, elle a apporté une nouvelle sensibilité au magazine. » [15] Smith, Andrew F., éd. Savourer Gotham: Un compagnon des amoureux de la nourriture à New York. Page 242.

Lors de la réponse à l'attaque du 11 septembre à New York en 2001, le personnel du magazine Gourmet a utilisé ses cuisines d'essai pour préparer de la nourriture pour les premiers intervenants. “Reichl a raconté comment elle et son personnel s'étaient mobilisés pour aider les premiers intervenants. Utilisant leurs cuisines pour concocter des classiques de la cuisine réconfortante comme la lasagne et le chili plutôt que pour tester la dernière recette à la mode, la rédaction s'est sentie obligée de nourrir sa ville [16][16] Smith, Andrew F., éd. Savourer Gotham: Un compagnon d'amoureux de la nourriture à New York. Page 242.

Sous Reichl, certaines couvertures de Gourmet sont plus encombrées de texte, ressemblant davantage à des chiffons de caisse de supermarché criant de manière criarde pour attirer l'attention.

Gourmet février 2007, montrant une couverture encombrée de texte.

L'un des « faux pas » parfois cités sous Reichl est un article d'août 2004 sur le homard de David Foster Wallace (né en 1962, suicidé le 12 septembre 2008).

Reichl lui a demandé d'écrire un article sur le Maine Lobster Festival. Au lieu de cela, il a produit une thèse controversée, intitulée « Consider the Lobster », sur la douleur ressentie par les homards lorsqu'ils sont jetés dans la marmite.

“Quand elle a pris ses fonctions de rédactrice en chef, Ruth Reichl, ancienne critique gastronomique du New York Times, a affirmé qu'elle voulait faire du magazine le New Yorker de la nourriture, ce que beaucoup d'entre nous considéraient comme signifiant qu'elle allait le bourrer d'une longueur stupéfiante, des pièces merveilleusement profondes, capricieuses et fantaisistes. En vérité, elle n'a réalisé cette ambition qu'une seule fois, lorsqu'elle a publié un article extrêmement long du regretté romancier David Foster Wallace intitulé « Consider the Lobster ». Envoyé pour couvrir un festival du homard du Maine, il a déposé un traité décousu sur la douleur ressentie par les homards, accompagné de ses fameuses notes de bas de page. Des milliers de lecteurs Gourmet ont écrit pour se plaindre. Ce n'est pas pour cela qu'ils ont acheté le magazine. Ils voulaient des recettes parfaites et incorruptibles pour la tarte à la citrouille, complétées par des photographies pornographiques de nourriture sale. & #8221 [17] Rayner, Jay. Fin du magazine Gourmet. Manchester : Le Gardien. 5 octobre 2009. Consulté en juillet 2010 sur : http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/wordofmouth/2009/oct/05/food-and-drink-magazines

Voici un extrait de la pièce controversée de Wallace :

"Aussi stupide que soit le homard du voyage de retour, par exemple, il a tendance à prendre vie de manière alarmante lorsqu'il est placé dans de l'eau bouillante. Si vous l'inclinez d'un récipient dans la bouilloire à vapeur, le homard essaiera parfois de s'accrocher aux côtés du récipient ou même d'accrocher ses pinces sur le rebord de la bouilloire comme une personne essayant de ne pas dépasser le bord d'un toit. Et le pire, c'est quand le homard est complètement immergé. Même si vous couvrez la marmite et que vous vous détournez, vous pouvez généralement entendre le couvercle cliqueter et claquer lorsque le homard essaie de le repousser. Ou les griffes de la créature raclant les côtés de la bouilloire pendant qu'elle se débat. Le homard, en d'autres termes, se comporte comme vous ou moi si nous étions plongés dans de l'eau bouillante (à l'exception évidente des cris).” [18] Wallace, David Foster. “Considérez le homard” dans Gourmet Magazine. août 2004.

Les lecteurs fidèles en viendraient à blâmer Reichl pour la disparition éventuelle du magazine pour des articles comme celui-ci.

Certains lecteurs aigris ont déclaré que le magazine avait eu ce qu'il méritait, car il était devenu trop déconnecté d'eux à tous égards. Certains lecteurs ont estimé que les changements dans les années 2000 ont rendu le magazine trop piéton et banal que le magazine était en fait éducatif jusqu'aux années 2000, après quoi il est devenu plus de style que de substance, et plus sur les belles personnes que sur la nourriture. L'un des derniers numéros, en septembre 2009, avait des mannequins cuisinant dans les Hamptons.

Mais en réalité, les lecteurs étaient toujours avec Gourmet, malgré les détracteurs de Reichl. En 2008, Gourmet avait un tirage d'un peu moins d'un million de lecteurs - 980 000, mais le facteur décisif de sa disparition semble avoir été les revenus publicitaires. Les pages d'annonces avaient chuté de 50 % en 2009 par rapport à 2008.

Et le magazine n'avait pas bonne mine par rapport à son principal concurrent, Bon Appetit. En 2009, Bon Appetit avait de meilleurs chiffres : 1,4 million de tirages (contre Gourmet 980 000), un revenu moyen de lectorat plus élevé (83 563 $ US contre 81 179 $ pour les lecteurs Gourmet) et des lecteurs plus jeunes (49 ans d'âge médian, contre 50,3 pour Gourmet. ) [19] « Gourmet a dominé la catégorie des aliments dans la publicité, avec 1 333 pages d'annonces l'année dernière, une augmentation de 1 % par rapport à 1989. Le tirage moyen du magazine au cours des six derniers mois de 1990 était de 899 549, bien au-dessus du le magazine a garanti ses annonceurs. Malgré une baisse de 8% des ventes en kiosque, la diffusion a augmenté de 11% par rapport à l'année précédente, selon l'Audit Bureau of Circulations. Un nouveau rédacteur en chef pour Gourmet. Le New York Times. 7 mars 1991. Et, pour démarrer, ce principal concours, Bon Appetit, appartenait également à Condé Nast — afin que l'entreprise puisse perdre un magazine alimentaire, tout en en ayant un “premium” dans son écurie de publications.

Au second semestre 2009, la société de conseil McKinsey & Co. a aidé Condé Nast (propriété de S.I. Newhouse Jr à l'époque) à identifier lequel de ses magazines tuer. Le magazine gastronomique recommandé était Gourmet, et c'était tout.

« C'était vraiment un acte déraisonnable », déclare Caroline [Bates]. “Il n'y avait aucun sens de l'histoire de ce magazine.” [20] Henry, Bonnie. Le critique du magazine Gourmet, aujourd'hui disparu, savoure les souvenirs. Tucson, Arizona : Arizona Daily Star. Lundi 28 décembre 2009.

Le dernier numéro était en novembre 2009. Cela ne ressemble pas à un dernier numéro, car il a été préparé le mois précédent lorsque les employés de Gourmet n'avaient aucune idée que la fin de la mort subite était dans des semaines. Les numéros 2010 de janvier, février et mars étaient déjà prévus, au point même que de la nourriture était photographiée pour eux. [21] Clifford, Stéphanie. Ruth Reichl parle de la fermeture de Gourmet. New York Times. 6 octobre 2009.

La dernière couverture du magazine, novembre 2019. La couverture était revenue à elle-même. Cette couverture était destinée aux ventes en kiosque, il y avait une couverture séparée pour les abonnés.

La fin a été annoncée publiquement le 5 octobre, le personnel n'a eu que quelques jours pour faire ses valises et quitter les bureaux.

Les compteurs de haricots qui ont recommandé la fermeture de Gourmet ont simplement supposé que ses lecteurs et annonceurs seraient plutôt satisfaits du magazine Bon Appetit. Mais les deux magazines étaient jour et nuit. Les lecteurs de Bon Appetit recherchaient principalement des idées de repas tandis que “Gourmet s'adressait aux lecteurs, hommes et femmes, qui n'étaient pas inquiets de savoir quoi cuisiner pour le dîner mais étaient plus généralement intéressés par le monde culinaire qui les entourait.” [22] Smith , Andrew F., éd. Savourer Gotham: Un compagnon d'amoureux de la nourriture à New York. Page 214.

Helen Rosener a écrit que Bon Appetit avait toujours été « ce magazine culinaire qui n'est pas Gourmet. " [23] Rosener, Hélène. Où sont-ils maintenant? The Gourmet Masthead, un an plus tard. Grubstreet.com. 5 octobre 2010. Consulté en août 2019 sur http://www.grubstreet.com/2010/10/the_death_of_gourmet_one_year.html

En 2010, les analystes ont noté qu'au lieu de passer à Bon Appetit, l'écurie d'annonceurs et de lecteurs fidèles de Gourmet s'était tout simplement "poofée".

« Certains analystes commerciaux pensent que le plan de Condé Nast est de déplacer les lecteurs de Gourmet vers Bon Appetit. Les abonnés, à moins qu'ils ne protestent, sont devenus abonnés à Bon Appetit à la place. On ne sait pas encore si cela fonctionnera pour l'entreprise. Les deux lecteurs se moquaient souvent l'un de l'autre à travers les tables. Gourmet était plus haut de gamme que Bon Appetit, destiné à un marché hautement éduqué, qui ne serait pas pris à mort en tenant un exemplaire de "Bon Appetit" dans ses mains. Bon Appetit, bien que destiné aux personnes aisées comme Gourmet, est considéré comme plus "accessible" et propose des recettes simples avec peu de défis intellectuels ou d'exécution.

Lorsque Gourmet a été fermé, les observateurs s'attendaient à une bataille alimentaire de l'industrie. Le tirage de Bon Appétit devait s'épanouir en absorbant les anciens lecteurs de Gourmet, et d'autres magazines ont commencé à lorgner sur la liste de plus de 900 000 abonnés de Gourmet. Bien que Gourmet ne soit pas bourré de pages d'annonces, ses annonceurs étaient censés se tourner vers des magazines culinaires haut de gamme concurrents, comme Food & Wine, Saveur et Bon Appetit. Six mois après le dernier numéro de Gourmet, en novembre, le lectorat et la base publicitaire de Gourmet semblent avoir largement disparu.” [24] Clifford, Stephanie. Les fans de Gourmet Magazine n'acceptent pas les remplaçants. New York Times. 16 mai 2010.

En juin 2010, Condé Nast a annoncé que d'ici la fin de 2010, Gourmet Magazine serait relancé pour l'iPad d'Apple Computer. Le magazine en tant qu'application pour iPad a été publié publiquement le 23 septembre 2010, dans l'iTunes Store d'Apple. [25] Schramm, Mike. Le magazine Gourmet sera de retour sous forme d'application iPad. Engadget.com. 22 juin 2010. Consulté en août 2019 sur https://www.engadget.com/2010/06/22/gourmet-magazine-to-return-as-ipad-app/ .

Kemp Minifie, anciennement du département alimentaire de Gourmet Magazine, a laissé entendre dans un e-mail qu'il s'agissait d'un nouveau groupe de personnes utilisant l'application : "Gourmet Live" est une application qui doit sortir d'un jour à l'autre, mais je ne suis pas impliqué. dans ça. CNP l'a entièrement cédé à une autre entreprise.” [26] Kemp Minifie. Courriel à Sarah Moulton. Septembre 2010. Consulté en août 2019 à https://saramoulton.com/2010/09/gourmet-magazine-is-back-in-a-new-form/

L'application a duré quelques années puis a disparu. (Une application appelée Gourmet Traveler actuellement dans l'App Store à partir de 2019 est destinée à un magazine australien et n'a rien à voir avec Gourmet.)

Parallèlement, un site Web appelé Gourmet Live a été lancé en 2010 sur live.gourmet.com. Quelques années plus tard, le site Web a disparu, l'URL pointant plutôt les lecteurs vers Epicurious.


Gouttes du numéro Food & Drink du New York Times Magazine - Recettes

--Il s'agit d'un vaste assortiment de liens compilés par le redoutable avocat canadien pour les causes autochtones, Bill Henderson, dont les liens autochtones sont complets, bien organisés et de jolies pages. Il aime la bonne nourriture, évidemment, peut-être une habitude apprise de sa femme autochtone. Un vaste assortiment ici de liens vers des pages liées à l'alimentation. Malheureusement, quelques-uns des plus intéressants sont les liens morts (la compilation de recettes autochtones de Rio Lara-Bellon - l'archive de gopher est manquante, sous World Food Tour, la page Web de l'amateur de chocolat, à laquelle j'ai immédiatement essayé d'accéder, en écoutant un peu ou un octet ) -- disparu, ceux, sans URL de transfert, hélas.

-- Amy Gale a préparé ceci, n'a pas de recettes amérindiennes, mais il y en a de très bonnes pour les fondues, le pain de viande et bien d'autres choses. Ces recettes ont généralement été publiées sur l'un des groupes de discussion sur l'alimentation au cours des 2 dernières années. Plus tard, j'espère trouver les archives de recettes autochtones de Rio Lara Bellon qu'elle a rassemblées, Pablo Bellon dit que l'Université du Wisconsin joue avec son réseau, le sous-répertoire gopher où elles se trouvaient est vide.

--Frybread--Symbole savoureux de l'unité indienne
--Livres de cuisine autochtones --Informations nutritionnelles, livres de cuisine pour enfants
--Recettes de riz sauvage --Recettes de sucre/sirop d'érable
--Maïs, hominy, semoule de maïs -- Haricots et légumes verts
--Courge, citrouille --Deermeat, Viande
--Poissons, oiseaux --Fruits et baies
--Tisanes, Herbes Culinaires --Xocoatl (Chocolat), Aztèques (et du sud) MIAM !

Boutons de navigation

CRÉDITS : Le logo de la page de la constellation d'étoiles d'ours (grande Ourse et autres) est probablement dessiné à l'encre noire par Norval Morrisseau, artiste de Gull Lake Anishnabg, fondateur du style Medicine Painting. Il a été donné à Notes d'Akwesasne en 1974 et utilisé une seule fois : pour mettre un signe de médecine sous un article du leader de l'AIM John Trudell, sur le fait de nous nettoyer physiquement et spirituellement de l'alcool et d'autres vices non indiens. Je l'ai récupéré dans le cadre de mon projet d'art de sauvegarde Notes Great Period, tracé à main levée et colorié pour ces pages. J'ai dessiné l'étoile de la lune. Note de traduction : Wiisiniwan, le mot Anisnaabemowin pour les recettes en tête de cette page, pourrait vraiment être mieux interprété comme "Compétence ou talent pour faire de la nourriture bonne à manger".


Voir la vidéo: Näin nyt kurmeessa keittiössä